Ересь конная
"Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между вами искусные" (1Кор.11:19)
Воскресенье, 19.11.2017, 16:51
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 212»
Форум » Форум » Копытные вопросы » Статьи Марджори Смит (Marjorie Smith)
Статьи Марджори Смит
Len Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 13:57 | Сообщение # 1
Группа: Администраторы
Сообщений: 1022
Статус: Offline
Оригинал тут: http://www.barefoothorse.com/

Перевод Анны Мазиной. Взято с разрешения переводчика отсюда: http://www.filly.msk.ru/articles/health/barefoot1.htm
______________________________________

Натуральная расчистка. Метод "диких лошадей".

Автор: Marjorie Smith

Перевод: Doozer, Анюта М

Здесь мы приводим перевод материалов сайта Barefoothorse.com, написанных Марджори Смит на основании собственного многолетнего опыта натуральной расчистки, а также опыта десятков ее коллег со всего света. По вопросам натуральной расчистки можно написать коллеге Марджори Хайке Бин (Heike Bean): heikeb@fairpoint.net на английском языке.


Marjorie Smith занимается натуральной расчисткой по методу "диких лошадей" с 1998 г

Разделы сайта:

Описание и преимущества натуральной расчистки
Подковы
Форма конского копыта
Расклешение
Переходный период
Ламинит
Стратегия
Точка отрыва
Подготовка к расчистке
Расчистка
Инструменты
Пони с ламинитом (пример)
Другие темы
Фотогалерея, стр. 1
Фотогалерея, стр. 2


This post is provided "as-is".
 
Len Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 13:58 | Сообщение # 2
Группа: Администраторы
Сообщений: 1022
Статус: Offline
Описание и преимущества натуральной расчистки.

Автор: Marjorie Smith

Перевод: Анюта М



Существует метод расчистки, при котором некованной лошади будет не больно наступать. Здесь представлены основные принципы натуральной расчистки в стиле "диких лошадей" (wild horse trim).

Приведенная здесь информация основывается на опыте и наблюдениях нескольких дюжин ковалей натурального толка, а также аналитических замечаний посетителей сайта http://www.barefoothorse.com/ , присылаемых мне с 2000 года. Отличные результаты этого стиля расчистки встречаются во всем мире: в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Последователи этой системы есть и в таких странах как ЮАР, Замбия, по меньшей мере 15 Европейских странах, на Карибах, в Чили, Аргентине, на островах Океании, в Тайвани и Сингапуре. Лошади, расчищенные натуральным способом, выступают в драйвинге, трейле, плежере, пробегах, выездке, поло, рейнинге, охоте на лис и других видах конного спорта. В Великобритании есть конюшня, где некованные лошади успешно выступают в гладких и барьерных скачках.

Известны случаи успешного применения этого метода для полного излечения ламинита (на этих лошадях снова можно было ездить верхом!), см. страницу о Ламините. Натуральная расчистка в стиле "диких лошадей" помогает придать новый баланс ногам с пораженным челночным блоком, благодаря чему прекращается воспаление тканей (см. страницы: Другие темы, Точка отрыва и Расчистка).

За 2000-2001 годы путем проб и ошибок мы тестировали различные "рецепты расчистки". В результате был выработан способ расчистки, при котором лошадь может наиболее быстро вернуться к работе после расковки. Современные исследования механизма работы копыт, производимые специальными институтами, подтверждают наши неофициальные эмпирические данные о преимуществах некованных копыт перед кованными.

Не так давно ковали натурального толка со всех Штатов (каждый из которых проповедовал свою "собственную" версию натуральной расчистки в стиле диких лошадей) собрались вместе и расчистили каждый по копыту, взятому от мертвой лошади /зарубежные коваля обычно учатся на копытах метртвых лошадей, прежде чем начинают практиковать с живыми лошадьми, прим. перев./. Когда они закончили, результаты их расчистки выглядели практически одинаково, невозможно было отличить, кто какую ногу расчищал. /Расчищая каждый по-своему, они все, основываясь на своем опыте, пришли к похожему способу расчистки. прим. перев./

Сейчас никому не нужно заново изобретать велосипед, так как есть люди, у которых можно поучиться. Тем не менее, любой может открыть собственный способ сделать так, чтобы лошадь оставалась здоровой, если он тщательно анализирует результаты расчистки и то, как ее можно изменить, чтобы добиться улучшений. Мне часто приходят письма со словами: "Расчистка, показанная на вашем сайте, в точности повторяет то, как я расчищаю своих лошадей в течение многих лет!".

Из-за вреда, который подковы наносят внутренним структурам копыта, "переходный период" после снятия подков может занять вплоть до одного года. Это время нужно на то, чтобы заново отросли внутренние ткани, а рог стал хорошим и крепким. Если это покажется слишком долгим, подумайте о том, что с подковами у копыта не было бы шанса восстановиться вообще.

Ботиночки - это отличное временное решение для многих случаев, для которых традиционно используются подковы. При этом лошадь может оставаться "босой" все время, пока не работает. В течение нескольких первых месяцев после расковки стоит на время езды надевать лошадям ботиночки на две передние ноги. Некоторым ботиночки будут нужны в течение всего "переходного" года, особенно если они ходят по щебню, каменистым дорогам, мерзлой земле или асфальту. Ботиночки защитят чувствительные внутренние ткани на то время, пока те восстанавливаются.

Лошадям, живущим во влажном климате, или постоянно балансирующим на грани "травяного ламинита" /у ламинита существует много причин, одна из них - обилие сахаров в сочной траве на пастбище, прим. перев./, также могут понадобиться ботиночки для езды по жесткому или каменистому грунту. Лошадям, которые работают по абразивному грунту /сильно стачивающему копытный рог, прим. перев./ понадобятся ботиночки для всех четырех копыт на какой-то процент работы, например, через день, чтобы предотвратить чрезмерный износ копытного рога.

С каждым годом модели ботиночек все более совершенствуются. Скоро любая ранее ковавшаяся лошадь сможет жить без подков, нося ботиночки на время работы. За последние 7 лет появилось много новых отличных моделей ботиночек, доступных на рынке. Информацию о них можно найти в интернете. /В последние годы ботиночки появились и в России, правда обычно в магазинах можно найти одну модель и один размер, а другие привозятся под заказ. Если есть возможность заказать заграницей, то можно найти изготовителя, набрав в поиске "hoof boots" и найдя наиболее удобного дистрибьютера, прим. перев./

Лошадям, работающим по мягкому песчаному грунту манежа, может быть больно наступать из-за недостаточного сопротивления грунта, а следовательно и недостаточного кровообращения в копыте. Таких лошадей следует шагать по жесткому грунту по 10 минут до и после работы, чтобы разработать копыта, не позволяя крови застаиваться в них.

Число ковалей натурального толка, окончивших специальные курсы, увеличивается во всем мире, но не каждый традиционный коваль сможет расчистить вашу лошадь по методу "диких лошадей", который сильно отличается от обычной "пастбищной" расчистки. Как правило, если вы хотите расчищать свою лошадь натуральным способом, придется учиться этому самому. Научиться расчищать нетрудно, на нашем сайте вы сможете найти статьи, объясняющие как это делать, а также можно обращаться к специалистам по e-mail.

Почему обычная "пастбищная" расчистка болезненна?

* Пятки оставляются высокими, что провоцирует их сжатие, опускание копыта на землю сперва зацепом, затем пяткой и "навикулярную" боль.
* С подошвы в зацепной части снимается старый рог, что делает ее чувствительной, так как тонкая подошва плохо защищает копытную кость.
* Нижняя часть боковой стенки оставляется плоской /или скругляется совсем немного, прим. перев./, будто бы для подготовки к ковке. Это является причиной расклешения боковой стенки, что очень болезненно, как если бы ваш ноготь с силой отжимали от пальца.
* Коваля часто игнорируют расклешенный вперед зацеп, из-за которого белая линия растягивается и не может хорошо поддерживать копытную кость внутри копыта. В этом случае лошадь начинает щупать на щебне и жестком грунте.

У лошадей, расчищенных натуральным методом, улучшаются:

* качество движений, так как легкое копыто, имеющее естественную форму и близкую точку отрыва, позволяет всей ноге двигаться более свободно и приземляться сначала на пятку копыта, а потом перекатываться на зацеп.
* устойчивость, так как некованные копыта лучше чувствуют грунт и не скользят /здесь, конечно, имеются в виду различные плоские подковы, так как с шипами лошадь безусловно скользит меньше, чем "босиком", прим. перев./
* выносливость, так как эластичные копыта способствуют улучшению кровообращения во всем организме /у лошадей сравнительно небольшое сердце, которое не может в одиночку обеспечивать хорошее кровообращение в организме; на помощь сердцу приходит "копытный механизм", заключающийся в том, что при каждом шаге когда копыто ставится на землю, оно расширяется в пятке за счет эластичной стрелки, а когда оно поднимается - пятка сжимается. Копыта действуют как насосы. Для этого необходимо, чтобы опускаясь при наступании, стрелка опиралась на грунт, который был бы достаточно упругим, чтобы массировать ее. Прим. перев./

Я верю, что когда-нибудь прийдут времена, когда владельцы кованных спортивных лошадей задумаются о том, чтобы расковать их, чтобы все еще претендовать на призовые места.

Как правильное содержание влияет на лошадей.

Том Тески, д.в.м., считает, что мы можем значительно улучшить возможности наших лошадей. Настолько, насколько многие из нас даже не расчитывали. Натуральная расчистка - это одна из составляющих программы улучшения жизни наших лошадей. Том считает, что мы удивимся, увидев то, на что способны наши лошади, если предоставим им наиболее благоприятные условия.

Вы можете:

* узнать как можно больше об их потребностях в питательных веществах, а также следить за тем, какие корма появляются на рынке. Я рекомендую начать с сайта http://www.safergrass.org/ и книги Pat Coleby "Natural Horse Care" /на русском можно найти книгу Рут Бишоп "Кормление лошадей", прим. перев./
* изыскивать способы обеспечить лошадям, живущим в ограниченных пространствах, возможность двигаться расслабленным шагом каждые сутки. На эту тему можно почитать книгу Джеми Джексона (Jaime Jackson "Paddock paradise: a guide to natural horse boarding).
* следить за новыми методами ухода за зубами, так как нездоровье зубов сказывается на всем организме лошади, а также понимать, как должна правильно работать спина и как правильно подобрать седло, что позволит движениям быть более свободными.
* мягкие методы обучения могут значительно улучшить взаимопонимание и взаимное уважение между лошадью и человеком, а следовательно и возможности лошади. Многие тренера проповедуют НХ - подход к обучению лошадей, основанный на их психологии, считающийся с их мнением и делящий обучение на маленькие шаги, понятные для лошади. /См. раздел статей на нашем сайте smile прим. перев./. Кликер-тренинг добавляет принципы оперантного научения к уважительному подходу, делая общение между лошадьми и людьми более четким. Я в течение нескольких лет использую метод кликера со своими лошадьми, и могу сказать, что я и не надеялась достичь такого уровня взаимопонимания и сотрудничества!

Чему мы можем научиться у диких лошадей?

Коваль Джеми Джексон изучал копыта и образ жизни мустангов в Северной Америке (одичавших домашних лошадей и их потомков). Их копыта сильно отличались от того, что он привык видеть у домашних лошадей. Это привело его к мысли, что то, что он как коваль делал раньше, было противоестественным и вредным. Он перешел к натуральной расчистке и обнаружил, что если он делал копыта близкими по форме к копытам мустангов, у лошадей проходила даже серьезная хромота. В своей книге "Лошадь в природе" Джексон описывает образ жизни и форму копыт лошадей, живущих в естественных для них условиях. Крепкие, здоровые, прекрасные копыта диких лошадей, живущих табунами на Западе США, стираются до оптимальной формы с низкими пятками, благодаря многим милям, которым им приходится проходить за день.

Лошадь - это животное, живущее на широких сухих равнинах или на горных склонах (кроме видов, живущих в Северной Европе, имеющих широкие копыта, приспособленные к болотистой местности). Естественная для лошадей среда включает в себя экстремальные жару и холод. Грунт по большей части сухой, твердый, а иногда даже каменистый. Реки и источники воды встречаются редко, а пищу составляют сухие, разбросанные то там, то тут кустовые злаки, а также разнообразные кустарники, полукустарники, корни и кора.

Дикие лошади проходят до 20 миль (30 км) в день, чтобы найти еду, питье и другие необходимые вещи, такие как минералы, целебные травы, укрытие от непогоды и безопасные места для спанья. Благодаря такому количеству движения, их копыта постепенно приобретают отптимальную форму.

Лошади скроены так, чтобы хорошо жить в таких условиях. Каждая часть их орагнизма и социальное устройство табуна подходят для интенсивной жизни - и лошадям нужны крайности, чтобы оставаться в хорошей форме. Лошади вели такую жизнь миллионы лет, намного дольше, чем существовали люди. Лошади - это эволюционно успешный вид, значит такое устройство работает! /На это противники натуральной расчистки обычно отвечают, что в естественной среде хромые лошади просто не выживают, а когда важны не лошади как вид, а важна каждая отдельная лошадь, бывает необходимо прибегать к хитростям вроде различных видов подков. Однако положительные и отрицательные результаты излечения серьезной хромоты есть и у той, и у другой стороны, единого "правильного" метода не существует. Прим. перев./

Конское копыто - это шедевр природного мастерства, способный отвечать разнообразным механическим требованиям. Мы можем поддержать его, обеспечивая ему то, в чем оно нуждается. Мы можем обеспечить нашим лошадям условия содержания, близкие к естественным, чтобы они были здоровы в неволе, ведь именно для таких условий они эволюционировали.

Джеми Джексон предлагает хороший способ заставить домашних лошадей двигаться - оборудовать для них длинную и узкую дорожку, которая бы по очереди приводила их к необходимым вещам. Табуны лошадей, которые живут на таких дорожках, изнашивают свои копыта настолько, что им требуется лишь минимальная корректировка. Они двигаются намного больше лошадей, которых выпускают в традиционную прямоугольную леваду.

Когда вы расковываете лошадь, которая долгое время носила подковы, вам будет необходимо не только расчищать ее по методу "диких лошадей", но и максимально приблизиь ее образ жизни к естественному.

Почему так важно, чтобы лошадь ставила копыто сначала на пятку?

То, чтобы при ходьбе лошадь ставила передние копыта сначала на пятку, а потом перекатывалась на зацеп, важно для ее здоровья. Если она так делает, это указывает на правильную расчистку. Задние ноги почти всегда приземляются сначала на пятку из-за своего зигзагообразного строения, и это одна из причин, по которой с задними ногами редко бывают проблемы. На странице про точку отрыва есть фотографии, объясняющие, что подразумевается под ходьбой с пятки на зацеп и наоборот.

Если лошадь долгое время ставит копыто сначала на зацеп или плоско, у нее скорее всего разовьется "навикулярная" боль, а овальной форме копыта, типичной для кованных копыт, будет очень трудно стать круглее. Если передние копыта приземляются на ровную землю сначала на зацеп, то нужно проверить их на следующие самые распространенные проблемы:

* Расклешенный вперед зацеп (см. страницу о Расклешениях) смещает точку отрыва вперед, что не оставляет ноге достаточно времени, чтобы полностью вытянуться и приземлиться сначала на пятку (см. страницу о Точке отрыва). Даже небольшое расклешение смещает точку отрыва. Расклешение зацепа, в свою очередь, происходит по следующим причинам:
- механические силы подковы, которые со временем деформируют копыто, вытягивая его вперед.
- при расчистке с плоской снизу боковой стенкой, будто подготовленной для подков, без переката мустангов.
- "пастбищный ламинит" / устойчивость к инсулину / синдром Кушинга, которые ослабляют белую линию (ламину), делая ее растянутой, так что зацепная часть рога легко отделяется от копытной кости.
Если вы в течение нескольких месяцев делали cильный перекат мустангов, а копытная стенка все равно не растет ровно на зацепе, это указывает на устойчивость к инсулину, которая чаще случается у возрастных лошадей, или на болезнь Кушинга - связанное с возрастом нарушение работы гипофиза. Если ваша лошадь шагает с зацепа на пятку из-за слишком отросшего вперед зацепа, то его нужно запилить до края подошвы (см. страницы о Расклешениях и Стратегии).
* Грибковая инфекция в задних частях стрелки (отслаивающиеся слои или "гниющая стрелка") и / или глубокая срединная бороздка стрелки. Грибок очень болезнен, лошадь будет поневоле наступать сначала на зацеп, чтобы избежать боли в пятках. О том, как лечить грибок, см. страницу Другие темы.
* Мягкий, неразвитый пальцевый мякиш - ткань, находящаяся над стрелкой, призванная поглощать удары, которая в нормальной ситуации должна быть крепкой и волокнистой. Это может случиться по следующим причинам:
- лошадь ковалась, и стрелка не касалась земли.
- в детстве лошадь недостаточно двигалась за день, или в данный момент недостаточно двигается по твердому грунту, который сделал бы пальцевый мякиш более жестким.
У большинства домашних лошадей, особенно тех, которые долгое время ковались, есть привычка шагать с зацепа на пятку, чтобы на мягкий пальцевый мякиш не приходилось сотрясение. В этом случае стенки в пятке стоит оставлять на 2-5 мм длиннее подошвы в заворотных углах (после того, как в них будет выскоблен весь мелоподобный рог). Это немного защитит пальцевый мякиш, но в то же время позволит стрелке соприкасаться с землей при ходьбе. Лошадь даст вам понять, правильную ли длину пяток вы выбрали, хромая больше или меньше. У лошадей, выращенных без подков, и много двигавшихся в детстве, находящихся в пробежном треннинге, или же живущих в больших загонах при сухом климате обычно бывают грубые пальцевые мякиши, и копытные стенки в пятке естественным образом стираются до уровня подошвы (или же их можно убрать с помощью рашпиля).

Если передние копыта вашей лошади приземляются сначала на зацеп, вам нужно найти причину и изменить условия, препятствующие ходьбе с пятки на зацеп. Чтобы стать здоровым, копыто должно постоянно приземляться сначала на пятку. В любом случае, на время восстановительного периода для езды очень хорошо помогут ботиночки.

Моя история.

Мне потребовалось 5 лет, чтобы прийти к натуральной расчистке, еще до появления такого движения среди конников. Я не собираюсь никого убеждать в своей правоте, я просто хочу предоставить вам информацию для размышления.

- Я наблюдала за тем, как коваль Тони Гонсалес учил балансировать копыто, и увидела, как очень суетливая лошадь вдруг успокоилась после того, как Тони слегка зарашпилевал внешнюю часть зацепа на одном из ее копыт. Остаток дня лошадь вела себя спокойно.

- Бекки Тобер, ученица Гонсалеса, научила меня распознавать многие виды неправильного баланса копыта.

- "Пастбищная расчистка", которую делали моей первой лошади (15 лет назад), заставила меня задуматься о том, что если вы хотите ездить на некованной лошади, нужно искать какой-то тругой метод. Она очень щупала, и мне пришлось ее подковать.

- Я переехала на Западное побережье в 1998, расковала своих лошадей и начала экспериментировать с расчисткой. Я расчищала их раз в 3-4 недели в течение года, и пыталась справиться со всеми типичными дисбалансами - много наблюдала, анализировала и экспериментировала.

- Учась расчищать, я нашла книгу Джеми Джексона "Лошадь в природе" (Jaime Jackson "The Natural horse"). Позже я съездила к Джеми и увидела его потрясающую коллекцию ног диких мустангов. Я часами их рассматривала и хорошо запомнила их формы. На сайте http://www.tribeequus.com/ есть фотографии этих ног, а здесь, на странице Форма конского копыта есть фотографии похожих ног.

- Я услышала о докторе Хильтруд Штрассер, немецком ветвраче, разработавшем метод лечения хромых лошадей без ковки, основанный на расчистке с низкими пятками, круглосуточном выгуле и круглосуточном доступе к злаковому сену. Я посетила ее семинар, была покорена ее знаниями в области физиологии и механизма работы копыт и ног, и в 2001 году прошла ее 9-месячный курс Специалиста по Уходу за Копытами.

- Я нахожу расчистку по методу Штрассер слишком радикальной для копыта. На моих лошадях нельзя было ездить в течение полутора лет, как и на лошадях друзей, которые посещали те же курсы вместе со мной, так что я вернулась к расчистке в стиле "диких лошадей". Я получила сертификат по методу Штрассер, но не рекомендую ее метод расчистки, хотя разделаю ее идеи относительно содержания и ухода за хромыми лошадьми. /Штрассер предупреждает, что ее методу нужно следовать на 100% или не следовать ему вообще, так как вероятность успеха значительно снизится. В ее клинике, находящейся в Германии, вылечившиеся лошади составляют приблизительно 70% от общего числа пациентов. прим. перев./


This post is provided "as-is".
 
Len Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 13:59 | Сообщение # 3
Группа: Администраторы
Сообщений: 1022
Статус: Offline
Пришло время пересмотреть отношение к подковам.

Автор: Marjorie Smith

Перевод: Doozer, ред. Анюта М



Когда мы снимаем подковы, практически у всех лошадей обнаруживаются существенные внутренние повреждения копыт. Требуется около года специального ухода чтобы восстановить здоровье ног, мы называем это время "переходным периодом". Если лошади не испытывают болезненных ощущений в переходный период, что случается редко, то обычно оказывается, что они носили подковы лишь несколько месяцев.

По всей видимости, подковы были изобретены в средние века в Европе, чтобы не дать копытам развалиться, если рыцарским лошадям приходилось по нескольку месяцев проводить в грязных стойлах, пока замок был в осаде. В те времена современных методов изучения анатомии и физиологии не существовало, поэтому не было способа выяснить, как подковы влияли на ноги и копыта лошади. /По одной из версий подковы применялись еще в древности для защиты копыт рабочих животных. Выглядели они как чулки или башмаки, сплетенные из камыша, лыка, соломы или веревки. Позже это стали железные пластинки с крючками, которые привязывали к нижней части ноги животного ремнями или веревками. Современные подковы, прибиваемые гвоздями, изобретены римлянами (судя по многочисленным находкам в поздних римских военных лагерях) не позже 3 в. С тех пор подковы почти не менялись. (взято с http://sueverija.narod.ru/Muzei/Podkova.htm ). Самая древняя форма подков -"башмаки" из лыка или конопли.У лошадей копыта были обмотаны кожей. Римляне, чтобы защитить копыта лошадей, надевали на них так называемые гиппосандалии: металлические подковы, которые привязывались к копытам ременными застежками. Первые подковы с отверстиями для гвоздей в кельтских погребеньях (1 тыс. до н.э.) В 14 веке появились подковы, не просто защищающие копыта, а способных вылечить или исправить их болезни и недостатки, нечто вроде ортопедической обуви для лошадей. Форма подковы со временем изменилась мало, но делают ее теперь не только из железа. (взято с http://otvetoff.ru/question/53529 . Прим. ред./

Сегодня лошади - это дорогостоящие спортсмены или дорогие друзья, которые больше не содержатся в антисанитарных условиях, разрушающих копыта. Для большинства владельцев важна долгая жизнь их лошадей и их здоровье на протяжении всей жизни, поэтому пришло время пересмотреть наше отношение к подковам.

Известно более дюжины видов вреда, которые подковы наносят ногам, копытам, и всему организму лошади, описанные, например, в книгах доктора Хильтруд Штрассер (Dr. Hiltrud Strasser). /Подробнее об этом на сайте о методике Штрассер (на английском языке): Часть 1 и Часть 2. Прим. ред./ Наибольший вред связан с ухудшением циркуляции крови в копыте и со снижением способности копыта поглощать удары.

Циркуляция крови. Когда лошадь наступает на ногу, боковая стенка копыта, имеющая коническую форму, расширяется в нижней части, а при подъеме ноги копыто возвращается к прежней суженной "закрытой" форме. Благодаря этому механизму расширения-и-сжатия копыто действует как насос, прокачивая кровь по ноге с каждым шагом.

Подковы прибиваются к копыту, когда оно находится в суженном, "закрытом" положении. Подкованное копыто не может расширяться, поэтому "копытный насос" не работает; из-за этого по ноге проходит недостаточно крови и питательных веществ, необходимых для образовнаия и нормального развития тканей. Таким образом, качество рога подошвы, копытных стенок и стрелки ухудшается, травмы залечиваются медленнее, а белая линия со временем слабеет и растягивается. Части 1 Штрассер утверждает, что при наступании копыто расширяется НЕ только в задней трети, а по всей длине. На шагу копыто расширяется на 1 мм с каждой стороны, а на быстрых аллюрах до 4 мм с каждой стороны. Даже если подкова прибита только к передней половине копыта, она неизбежно будет препятствовать его расширению. Также Штрассер подчеркивает, что движение крайне важно для лошади. У кованной лошади, стоящей в деннике, кровообращение будет еще хуже, чем у кованной лошади, имеющей возможность двигаться на пастбище. Прим. ред./

По грубым подсчетам, некованная лошадь среднего размера прокачивает около 4 литров крови через свои ноги примерно за 20 шагов.

Поглощение ударов: Крепкое, но эластичное некованное копыто, расширяясь, может поглощать удар около 2000 фунтов (около 800 кг). Подкова же лишает копыто эластичности, тем самым снижая его способность поглощать удары примерно на 75 %. Вместо этого ударная нагрузка распространяется вверх по ноге и повреждает суставы и сухожилия, которые изначально не были созданы для таких нагрузок.

Третий вид вреда - это сужение копыта. В естественных условиях копыто имеет коническую форму; с ростом копытной стенки его нижняя часть (соприкасающаяся с землей) расширяется. Подкова же удерживает копытную стенку в тех размерах, в которых она была на момент ковки. Форма копыта превращается из конической в цилиндрическую. Пятки неизбежно заворачиваются вовнутрь, что создает неправильную механическую нагрузку на копытную стенку и может приводить к трещинам стенки, повреждениям белой линии, или боли в пятках.


Переросшее некованное копыто. Видно, как с ростом копытной стенки копыто становится шире.


Переросшее кованное копыто. Видно, что из-за подковы копыто приобрело цилиндрическую форму с "уехавшей" вперед пяткой.

Ноги лошади растут до пяти лет, к этому возрасту она достигает своего полного взрослого веса. Если подковать молодую лошадь, ее копытная кость не сможет вырасти шире, из-за чего копыто будет "мало" лошади, а пятка в большинстве случаев будет сжатой.

По этим и многим другим причинам некованная лошадь имеет много преимуществ перед подкованной, как в плане здоровья, так и работоспособности.

Вот что Марко Поло написал по пути в Китай: "Афганистан выращивает много великолепных лошадей, отличающихся своей скоростью. Они ходят некованными, хотя используются в гористой местности, и двигаются в быстром темпе даже по крутым спускам, где подкованные лошади не стали и не смогли бы пройти так же".

Может ли моя лошадь не коваться?

Многие спрашивают меня, могут ли они не ковать свою лошадь. Вот несколько соображений, которые позволят вам принять решение.

1) Поскольку миллионы лет лошади как вид успешно развивались без подков, я думаю что любая подкованная лошадь предпочла бы ходить босиком и чувствовать землю, если бы у нас был способ спросить ее об этом. Лошадь зависит от своих ног, спасаясь от хищников, и не ощущает себя уверенно когда не чувствует землю. /Наши домашние лошади, конечно, не знают, что такое хищник, но природой в них заложен инстинкт сначала убежать от опасности на какое-то расстояние, иначе может быть слишком поздно, а потом уже обдумать, была ли там реальная угроза. С помощью приучения мы обучаем их все-таки сначала анализировать ситуацию smile Прим. ред./

Даже очень старые лошади успешно переходили на некованный образ жизни. Однако я знала одну лошадь с сильно поврежденными копытами, которая вряд ли прожила бы достаточно долго, чтобы пройти через переходный период, потому владелец решил оставить ее подкованной.

2) Иногда лошадь могла бы ходить некованной, если бы не планы ее владельца / всадника. Бывает, что лошадь было бы лучше не ковать (если рассматривать долгосрочный период), но владелец придерживается строгого графика выступлений, который не позволяет лошади "взять тайм-аут", если переходного периода окажется трудным. Например, когда подросток участвует в соревнованиях, имеющих возрастной ценз.

Когда лошадь начинает хромать, график уже не имеет значения, и натуральная расчистка может оказаться самым быстрым путем к выздоровлению.

Копытные ботиночки в сочетании с расчисткой по стратегии белой линии /см. страницу о расклешениях. Прим. ред./ позволят большинству лошадей преодолеть переходный период легко.

Бывают случаи, когда подковы используются для того, чтобы раздвинуть возможности лошади за пределы того, что ей предначертано природой. Примером является конкур, где лошади требуются подковы с шипами для прохождения резких поворотов на большой скорости. Шипы обеспечивают повышенное сцепление с грунтом, но от этого перегружаются суставы и сухожилия ног; никто не ожидает, что эти лошади будут здоровы и пригодны для езды в возрасте 35, и даже 15 лет.

(Швейцарские ботиночки были разработаны специально для соревнований, в них можно вкручивать шипы. Это позволяет копытам оставаться здоровыми, однако перегрузка суставов и связок остается прежней).

3) Некоторые лошади работают в условиях, требующих защиты копыт. Амские экипажные лошади пробегают около 20 миль в день по асфальтовым дорогам - абразивный грунт стирает копыта гораздо быстрее, чем они растут. Можно использовать ботиночки для защиты копыт; это одна из ситуаций, когда вам потребуются ботиночки на все 4 ноги. Преимущество ботинок в том, что их можно использовать не каждый день (например только три дня в неделю), позволяя копытам стираться в разумных пределех, а также продлевая жизнь самим ботинкам.

4) О некоторых лошадях говорят, что у них "плохие" или "слабые" копыта, которые "не позволят им ходить без подков". Однако копыта становятся "слабыми" в первую очередь из-за недостаточно циркуляции крови в подкованной ноге, или, возвращаясь в более раннее время, из-за того, что будучи жеребенком, эта лошадь не имела возможности достаточно двигаться по жесткому грунту.

При использовании ботиночек в переходный период, у этих лошадей вырастают новые, крепкие копыта, как и у любой другой некованой лошади. Если вы посмотрите на "слабые" копыта через несколько месяцев после снятия подков, вы увидите границу, выше которой копытная стенка стала толще чем росла до этого.

5) Мы видели несколько лошадей с тонкой, мягкой подошвой, проминавшейся пальцем, из-за того, что год был с большим количеством осадков на северо-востоке США (2003-04). Им было больно наступать, и существовала реальная опасность перелома копытной кости, если бы они резко наступили на острый камень. Тем двум лошадям, о которых я слышала, мгновенно полегчало после ковки на фильцы. Через несколько месяцев ковки, когда погода стала более сухой, они смогли снова ходить раскованными.

/6) Иногда сталкиваешься с подходом "Я люблю свою лошадку, поэтому у нее будет все лучшее - меховушка под седлом, стан бинтов в тон к вальтрапу и ортопедическая ковка!". Этот подход в корне неверен. Любой коваль, даже придерживающийся традиционных взглядов, скажет, что если можно не ковать, то лучше этого не делать. Прим. ред./


This post is provided "as-is".
 
Len Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:00 | Сообщение # 4
Группа: Администраторы
Сообщений: 1022
Статус: Offline
Форма конского копыта.

Автор: Marjorie Smith

Перевод: Doozer, ред. Анюта М



Копыто, расчищенное по методу "диких лошадей" отличается от того, что мы привыкли видеть вокруг.

Вот фотографии копыт диких лошадей, которые жили и умерли в сухой, каменистой местности. Пятки были отъедены падальщиками, но сами копыта в превосходной форме.

(Слово "мустанг" это американское слово, означающее дикую лошадь, живую в основном на открытой местности или плоскогорье - "брамби" в Австралии. Термин "перекат мустанга" обозначает скругленный нижний край копытной стенки)

Передняя нога:


Длина копыта очень маленькая - около 7,5 см, потому что копытная кость располагается высоко в копытной капсуле. Нижний край копытной стенки скругляется по мере стирания, образуя "перекат мустангов".


Тугая белая линия (пролежав какое-то время на открытом воздухе, она потемнела), копытная стенка ни в каком месте не расклешена. Видна белая линия на заворотных стенках (т.е. на частях копытной стенки, которые заворачиваются к центру копыта и находятся около стрелки). Пятка выглядит зауженной, потому что у этой мертвой лошади высохла стрелка. /Форма копыта идеально круглая. прим. ред./


Лошадь ходит на водяной линии - внутреннем беспигментном слое копытной стенки (самый светлый слой на фотографии). Внешний пигментированный слой копытной стенки не несет нагрузки. У подошвы свод достаточно плоский - 6 мм, что хорошо видно, если вы приложите поперек подошвы, на уровне вершины стрелки что-то, имеющее ровный край /например, рашпиль, прим. ред./

Задняя нога:


Крепкие, мозолистые пятки и изогнутые боковые стенки. В зацепной части копытная стенка стерта почти до середины по высоте в дополнение к перекату мустангов в нижней части.


Плотная белая линия, из-за воздействия внешней среды она выглядит темной.


Свод подошвы заднего копыта больше, чем переднего. Лошадь ходит на непигментированном внутреннем слое копытной стенки, и точка отрыва находится в этом месте.

Другая задняя нога:


Копытная стенка в области зацепа сильно изношена в дополнение к перекату мустангов. Благодаря перекату отрыв копыта от грунта происходит рано.


Высота копыта намного меньше его ширины, потому что копытная кость располагается высоко в копытной капсуле. Перекат мустангов заходит на боковые части копыта.


На этом копыте сохранилась одна из пяток. Вы можете заметить, что заднее копыто имеет более овальную форму.


Высокий свод подошвы, стрелка стерлась и сделалась более плотной из-за каменисого грунта.

Копыта домашних лошадей не будут такими короткими. Большинство наших лошадей не проходит ежедневно помногу миль по твердому грунту, что позволило бы им иметь абсолютно здоровую, плотную белую линию. Белая линия ослаблена и растянута, из-за этого копытная кость (которая "висит" под наклонной копытной стенкой) расположена ниже в копытной капсуле. У домашних лошадей средняя длина зацепа может быть от 8 до 9,5 см от земли до линии роста шерсти.

Если вы попытаетесь расчистить домашнюю лошадь так же коротко, как на этих фотографиях, вам придется чрезмерно истончить подошву, из-за чего вашей лошади будет больно наступать.

Копыто - это эластичная структура, которая реагирует на оказываемое на нее давление сверху (масса лошади) и снизу (сопротивление грунта). Понаблюдайте за тем, что происходит с копытом от расчистки к расчистке. Вы обнаружите, что в каком-то месте появляется небольшое расклешение, пятки стираются с разной скоростью, зацеп становится слишком длинным или слишком коротким и т.д. Подумайте о том, каковы могут быть причины этих изменений и в следующую расчистку скорректируйте копыто так, чтобы помочь ему обрести близкую к идеальной форму.

Я очень рекомендую сделать одного из своих друзей "товарищем по расчистке". Я все еще собираюсь вместе с друзьями чтобы обсудить копыта их или моих лошадей. Мы внимательно их рассматриваем и вместе обдумываем, что происходит с каждым из копыт. Их советы, вопросы и поддержка дают мне возможность продолжать учиться и двигаться вперед несмотря на разочарования.

Копытная кость (третья, дистальная фаланга пальца)

Здесь вы видите достаточно здоровую копытную кость передней ноги - вид сверху, сбоку и снизу.

Копыто строится вокруг копытной кости. Непосредвтвенно к ней присоединяются копытная стенка и подошва. Угол зацепа копыта в идеале должен соответствовать углу копытной кости, если это не так, то имеет место растяжение белой линии.

Вокруг кости расположен слой кориума, который очень интенсивно снабжается кровью. Копыто это исключительно важный для выживания лошади орган - только в печени и почках кровообращение более интенсивное. Все процессы роста тканей, нормального функционирования и исцеления ноги зависят от постоянного поступления питательных веществ, доставляемых в кориум потоком крови.

Подошва состоит из кориума на нижней поверхности копытной кости и, частично, из белой линии (ламинарного слоя) заворотных стенок.

На верхней/внешней поверхности копытной кости кориум создает набор мягких, тонких "листов" (ламелл) который соединяется с набором твердых "листов" (ламин). Эти два набора пластин соединяются по принципу застежки-липучки, скрепляя копытную стенку и копытную кость между собой. Их практически невозможно разъединить. Ламинарная ткань подобна той, которая удерживает ваши ногти на пальцах.

Обратите внимание, что копытная стенка не растет вертикально из копытного венчика. Она повторяет наклон копытной кости. Вся копытная стенка, включая пятки, растет по направлению этого наклона. Копыто имеет форму наклонного конуса, суженого в верху и расширенного в нижней части.

Копытная стенка и ламинарная сторона белой линии формируются в венчике, так же как наши ногти растут из корня ногтя. Копытная стенка растет вниз вдоль наружной поверхности копытной кости, крепко прикрепленная ламиной. Требуется около года чтобы копытная стенка полностью отросла в области зацепа, где она наиболее длинная.

Что означает "параллельно земле"

Острый, изогнутый нижний край копытной кости имеет форму арки (как полумесяц). Чтобы не нарушалась ось костей ноги, этот изогнутый край должен быть примерно параллелен земле. То, что вы видите на рентгеновском снимке - это не нижний край (который слишком тонкий, чтобы четко отображаться) а срез тела кости, которая имеет вогнутую форму, и ее центр немного приподнимается. Очень сложно увидеть край копытной кости на рентгене, и, таким образом, понять, параллельно ли земле она расположена. Вместо этого мы можем определить параллельность расположения копытной кости по подошве (которая в точности повторяет контуры копытной кости) для того, чтобы понять, как именно расчищать копыта.

/Рентгеновский снимок здорового копыта выглядит так (фото взято с сайта http://www.naturalhorsetrim.com/ о методике Штрассер). Мы можем видеть, что нижняя часть копытной кости хорошо видна, и подошва точно повторяет ее контуры. Это справедливо и если копытная кость меняет угол - подошва продолжает формироваться параллельно ее нижней части, но в пятках образуется много лишнего, старого рога, скрывающего настоящий уровень подошвы. Будет ли виден нижний край кости или нет, зависит от силы рентгеновского луча. Прим. ред./

Метод "диких лошадей" в сравнении с длинными пятками.

Натуральная расчистка работает лучше всего когда пятки делаются довольно низкими. На схематичных рисунках копыт с низкими и высокими пятками, приведенными ниже, видно, что происходит с копытной костью когда пятки длинные.


"Треугольное копыто" как у дикой лошади:
* короткие пятки (удобные)
* копытная кость параллельна земле
* бабка наклонена для лучшей амортизации ударов


"Квадратное копыто" - метод расчистки, используемый многими ковалями:
* длинные пятки (болезненные)
* копытная кость не параллельна земле
* бабка торцовая, плохо поглощает удары.


"Треугольное копыто" - вид снизу:
* стрелка и пятка широкая
* левая и правая части пятки широко отстоят друг от друга
* пяточные углы примыкают к углам стрелки
* заворотные стенки прямые, формируют прочную структуру.


"Квадратное копыто" - вид снизу:
* стрелка и пятки сжатые
* левая и правая части пятки сжаты (бороздка стрелки узкая)
* пяточные углы находятся впереди углов стрелки
* заворотные стенки сжаты в кривую форму.


На левой фотографии, где копытная кость параллельна земле, бабка имеет форму длинной, поглощающей удары кривой.

На правой фотографии, где пятки высокие, копытная кость не параллельна земле. Более крутой угол бабки хуже поглощает удары, сила ноги воздействует на копытную кость под неправильным углом, и создается повышенное давление на подошву в зацепной области.

Это копыто и на самом деле имело длинные пятки. Можно увидеть шероховатые кальциевые отложения на задних ответвлениях копытной кости и начинающуюся жабку (костное разращение).


Здесь представлены копытные кости из здорового копыта (слева), и копыта, которое ковалось и было с высокими пятками многие годы (справа).

На копытной кости справа виден лизис зацепной области. Кончик кости разрушился (исчезла часть, давившая на подошву). Отворот подковы (toe clip) также может являться причиной лизиса.

Также видно, как задние ответвления копытной кости сжаты, образуя более узкие, прямые очертания по сравнению со здоровой костью.

Что такое "подвернутые" пятки?

На рисунке ниже представлено хорошо расчищенное, прочное копыто, с указанием направления роста копытной стенки. Все копыто растет от венчика под тем же углом, что и копытная кость. Все растет вниз и вперед, включая пятки.


Ни одна из частей копыта не растет вертикально (если только оно не расчищено "квадратно" - с длинными пятками и коротким зацепом). Я нанесла линии, указывающие направление роста копыта в области зацепа, середины боковой стенки и пяток. Розовая стрелка указывает на небольшую бороздку в волокнах (материала не толще волоса, из которого состоит копытная стенка), имеющую тот же наклон, что и нарисованные линии.

Если мы позволим этому копыту чрезмерно отрасти, пятки станут длиннее, и будут находиться впереди по сравнению с теперешним положением. Но это не будут "подвернутые пятки". Чтобы стать "подвернутыми", пятки должны быть загнуты под копыто.



Вот - сильно переросшее копыто, которое никогда не ковалось. Здесь можно увидеть, как пятки естественным образом отрастают вперед и наружу, становясь длиннее. Несмотря на то, что пятки смещены вперед, они не сжаты, и потому они не "подвернутые".

Когда лошадь переносит вес на ногу, пятки раздвигаются в стороны.

После расчистки это будет отличное копыто; обратите внимание на широкую, здоровую стрелку.



На картинке выше вы можете увидеть пример подвернутой пятки. Подкова не позволила копыту расширяться по мере роста, вместо этого оно загнулось вовнутрь, создав форму длинного цилиндра. Пятки и стрелка сжаты очень сильно.

Когда лошадь наступает на эту ногу, пятки сжимаются вовнутрь. Реабилитация может быть сложной - трудно заставить пятки расшириться, если они настолько сжаты. Если форсировать события слишком интенсивной расчисткой, легко спровоцировать отделение белой линии от сжатой копытной кости.

Необходимо укоротить пятки до уровня подошвы, удалив весь "мелоподобный" рог из заворотных углов. Зацеп тоже необходимо укоротить - он был вытянут далеко вперед и наверняка расклешен от самого венчика. Этой лошади потребуется много месяцев длинных прогулок по умеренно твердому грунту (не песку, не мягкому манежу, но и не асфальту), что стимулировало бы копыто изменить свою форму.

За вертикалью (сжатое копыто).



Передняя нога лошади (слева и посередине), которая выросла во Флориде, где земля мягкая и песчаная. Я подозреваю, что будучи жеребенком, она провела много времени стоя на мягкой подстилке. Ее копыта не получали достаточно сопротивления со стороны грунта, чтобы расширяться (см. Фотогалерею, стр. 2, №10 и №15).

Про такие копыта мы говорим, что стенка ушла за вертикаль - в нижней части оно уже, чем в верхней. Копыта такой формы не расширяются, когда на них переносится вес, поэтому они не обеспечивают достаточной циркуляции крови и растут плохо. Такие копыта трудно восстанавливаются.

Грязный участок перед вершиной стрелки - это впадина в подошве. Поскольку пятки высокие, копытная кость оказывает повышенное давление на кориум в этой области. Из-за этого рост подошвы замедлился и в этой части подошва тоньше.

Справа изображено нормальное копыто конической формы, которое расширяется под нагрузкой и обеспечивает хорошую циркуляцию крови в копыте.



Расклешение - это искривление копытной стенки наружу в нижней части, как раструб у музыкальной трубы. Копытная стенка должна быть прямой от линии роста волос до земли, со всех сторон копыта. /Прямой - не означает, что вертикальной! прим. ред./ Эти копыта расклешились, потому что давно не расчищались. Более частая расчистка быстро избавит их от расклешения. Обратите внимание, что в верхней части обоих копыт крепкая белая линия, образующая прочное соединение.

Мы часто обнаруживаем "прямой клеш" в зацепной части подкованного копыта. Его трудно распознать, потому что копыто выглядит прямым от линии роста волос до земли, но тем не менее, это расклешение, потому что белая линия внутри копыта растянута, и стенка отделена от копытной кости.

На задних ногах копытная кость обычно имеет на несколько градусов более крутой наклон, чем на передних, поэтому зацеп задних ног как правило образует более тупой угол, чем на передних.

Пологие и длинные зацепы на задних ногах, отросшие далеко вперед, могут являться признаком боли в передних ногах. Лошадь ставит ноги под корпус чтобы разгрузить передние ноги, и пятки на задних стираются быстрее.

У лошадей, которые много работают в сборе, также будут длинные в передней части зацепы на задних ногах.

Что могут подсказать поза и движения?

Несколько слов о том, как лошадь стоит и двигается. Понаблюдайте за тем, как ваша лошадь ходит - это отличный способ оценить вашу работу до и после расчистки.

Если вы идете позади лошади и видите, что задняя нога ставится на землю твердо, без колебаний из стороны в сторону, эта нога хорошо сбалансирована. Если скакательный сустав вихляется, копыто с одной стороны более длинное. (Чтобы вас подбодрить, я избавилась от вихляния скакательного сустава у всех моих лошадей). Вихляние наружу означает, что внутренняя сторона копыта длиннее, и наоборот.

Если передние или задние ноги стоят близко (постав сужается к низу), значит внутренние стороны копыт длиннее. Если передние или задние ноги стоят широко (постав расширяется к низу), значит внешние стороны копыт длиннее.

Постав ноги этой Исландской лошади расширялся книзу, я сняла немного (около 1,5 мм) с внешней стороны на каждой ноге, после чего он смог стоять гораздо лучше. Не нужно срезать подошву, найдите где копытная стенка немного длиннее.



Этому парню нужно много боковых движений (например, "Приниманию" по Парелли) чтобы укрепить и расширить грудь.

Чтобы увидеть, какая сторона длиннее, посмотрите на копыто с той стороны, куда направлено запястье - волокна копыта (линии на копытной стенке) не будут вертикальными. Если вы посмотрите на копыто снизу, одна из сторон будет длиннее другой.

Если эти знаки (вид со стороны подошвы и направление волокон копыта) не соответствуют друг другу, это может означать, что копытная кость смещена в сторону (растяжение белой линии) или возможно даже деформирована - одна из копытных костей в моей коллекции скошена примерно на 5 градусов от горизонтали. Джин Овничек (Gene Ovnicek) рекомендует расчистить для копыта, чтобы при ходьбе пятка приземлялась первой; тогда копыто само скорректирует свою форму.

Еcли передние ноги ставятся с разметом, их копыта длиннее по внешней стенке. Мой мерин двигался с разметом на рыси, но это прекратилось как только я сбалансировала его копыта.

Лошади с несбалансированными копытами будет трудно встать "по квадрату" (когда копыта располагаются в вершинах прямоугольника), и обычно ставит одну ногу впереди другой. У ноги, поставленной сзади относительно нормального положения может быть боль в области пятки, а у поставленной впереди - в области зацепа. Также выставленная нога может компенсировать боль в диагональной ноге. Лошадь со здоровыми копытами, на которых удобно стоять, может встать "по квадрату", ее берцовые кости будут расположены вертикально.

Неравномерность движений лошади может указывать на то, что позвоночнику требуется мануальная терапия. Как правило, позвонки смещаются из-за того, что лошадь постоянно принимает неправильную позу из-за несбалансированных ног. Существует и обратная зависимость - смещенный при падении позвонок может привести к неравномерному износу копыт.


This post is provided "as-is".
 
Len Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:00 | Сообщение # 5
Группа: Администраторы
Сообщений: 1022
Статус: Offline
"Расклешение"

Автор: Marjorie Smith

Перевод: Doozer, ред. Анюта М



Большинство проблем с копытами, с которыми мы сталкиваемся, связаны с расклешением копытной стенки. Среди них:
* боль в переходный период, вызванная расклешением, из-за которого копытная кость опускается вниз и сдавливает кориум (мягкие ткани) подошвы;
* ламинит (ревматическое воспаление копыт) - по сути, это очень сильное расклешение;
* сжатие пяток вызывается расклешением вперед зацепной части стенки;
* навикулярный синдром (проблемы с челночным блоком) связан с расклешенным вперед зацепом, что заставляет лошадь при ходьбе ставить зацеп на землю первым.

За исключением ламинита, при котором воспаление ламины (листочкового слоя) вызывает растяжение или отделение белой линии, клеш может быть вызван неправильным воздействием механических сил, отрывающих копытную стенку от копытной кости.

Что такое расклешение?

Расклешение (клеш) это отделение копытной стенки от копытной кости. Часто стенка изгибается наружу в нижней части копыта, как колокол. Даже небольшой клеш вы можете почувствовать рукой, а увидеть его можно посмотрев или сфотографировав копыто с уровня земли, двигаясь вокруг копыта, чтобы увидеть все части стенки.

Клеш, вызванный ламинитом или длительным механическим стрессом (подковами или "уехавшим" вперед зацепом) часто прямой, и поэтому трудно распознается. Угол роста копытной стенки резко изменяется в верхней части копыта - иногда настолько близко к венчику, что трудно увидеть где именно он изменился.

Клеш показывает, что произошло растяжение или отделение белой линии, и копытная стенка не прикреплена к копытной кости в этой области. Клеш и растяжение (отделение) белой линии - одно и то же. Если вы посмотрите на копыто со стороны подошвы, на участках, где есть клеш, белая линия будет выглядеть грязной (растянувшейся) или провалившейся между стенкой и подошвой (отделившейся). И наоборот - вы сможете определить, где есть клеш, увидев грязную или провалившуюся белую линию.

Когда белая линия разрывается - подобно разделению застежки-липучки - ее части не могут заново соединиться друг с другом. Новое соединение должно отрасти от венчика - так же как если бы вы оторвали себе часть ногтя, вам пришлось бы ждать, пока ноготь заново отрастет из корня.

В большинстве случаев клеш возникает в нижней части копытной стенки, где контакт с землей механически отрывает копытную стенку от кости. Иногда заднее копыто, переросшее в области зацепа, но с низкими пятками, формирует округлую выпуклость ("бычий нос") на половине высоты зацепа. Белая линия в этом месте растягивается из-за сил, неправильно воздействующих на стенку при такой форме копыта.

Ламинит - это такой сильный клеш в зацепной области, что копытная кость уходит вниз (поворачивается в суставе между 2 и 3 фалангами (Ф2 и Ф3)). Ламинит может быть результатом воспаления ламины или механического воздействия в результате чрезмерного отрастания копыта или неправильной расчистки.

Расклешения болезненны. Копытная стенка - это ноготь, и она присоединена к кости такими же прочными, но нежными тканями, которые удерживают на месте наши ногти - вы можете увидеть полоски ламины через свой собственный ноготь. Расклешение ощущается примерно так же, как если бы ваш ноготь отрывался. Ламинит (воспаление белой линии) настолько болезненный, что лошадь принимает "позу ламинита" /передние ноги выставляет вперед, а задние подставляет под корпус, облегчая нагрузку на перед, прим. ред./. Даже механическое расклешение достаточно болезненно, из-за этого лошадь будет выглядеть нездоровой. Иногда люди думают, что такие лошади просто ленивые, но как только вы снова укрепите белую линию, они заметно оживляются!

У диких лошадей редко встречается расклешение. Лошадь, живущая в "стране лошадей", проходящая ежедневно около 30 километров по грубой, сухой почве, стирает копыта до образования эффективного "переката мустангов" - округлого края, который не может расклешаться. В необычных условиях - дождливый сезон с сочной травой - копыта перерастают и начинают расклешаться. Расклешенная стенка трескается, отламывается, и лошадь получает выглядящие довольно грубо, но вполне работоспособные копыта до наступления засушливого сезона.

Расклешение у домашних лошадей

Расклешения обычны для домашних лошадей. Механическое расклешение возникает, когда копыто слишком разрослось или плохо сбалансировано. Если лошадь живет во влажном климате, ее мягкие копыта расклешаются проще, чем копыта лошади, живущей в сухом климате. Во влажном климате мы встречаем и ламинитные расклешения, потому что там растет сочная трава, насыщенная сахарами, и многие лошади раньше или позже становятся инсулино-устойчивыми. (См. http://www.safergrass.org/ . Как правило, пастбища засеваются травой с высоким содержанием сахара, чтобы увеличить надои молока у крупного рогатого скота. На сайте есть отличные рекомендации по уходу за инсулино-устойчивыми лошадьми.)

Копыта лошадей, живущих на влажной, подолгу не высыхающей почве, или в период сезона дождей требуюут более частого ухода, чем у тех, кто живет в сухой местности. Здесь, на северо-востоке США, приходится постоянно бороться с тем, чтобы копыта не расклешались, и лошадь не становились нездоровой. Мы расчищаем лошадей каждые 2-3 недели (каждые 10 дней весной) и обновляем перекат мустанга между расчистками. Перерастание копыт даже на несколько дней позволит образоваться новому расклешению, из-за которого лошадь будет нездорова в течение нескольких недель. Сочетание "недружественного лошадям" климата и недостатка движения в жизни домашних лошадей делает уход за копытами очень важной частью сождержания лошади. Мы начали рекомендовать шагать лошадь до получаса в день по твердому грунту (асфальту), обеспечивающему большее сопротивление. Это укрепит белую линию и улучшит циркуляцию крови в копыте.



Большое расклешение сильно переросших копыт. Это механическое расклешение - копытные стенки выросли далеко вперед относительно подошвы, грунт давит на излишек боковых стенок вверх и в стороны, отрывая их от копытной кости.

На белой ноге можно увидеть трещину, по которой отломится стенка (саморасчистка).

У этой лошади, занимающейся пробегами, прочная белая линия, и, вероятно, она не хромала даже при таком сильном расклешении.



Рыжая нога с верхней фотографии, вид со стороны подошвы, где хорошо видно насколько копыто переросшее. С одной стороны образовался залом в районе середины стенки - она начала саморасчищаться. Другая боковая стенка сильно расклешилась и скоро тоже отломится. Излишки стенки необходимо срезать до уровня края подошвы, а заворотные стенки до уровня подошвы. Если не смотреть на то, что оно переросшее, это хорошее, здоровое копыто.



Типичное копыто домашней лошади со вполне хорошей натуральной расчисткой. Расклешение в области середины стенок (белая стрелка). Небольшое углубление в месте отделения белой линии (черная стрелка).



Расклешение при хроническом ламините с поворотом кости. Угол копытной кости изменился около года назад из-за ламинита (ревматического воспаления копыт), и никто не знал, как это лечить. Зацеп выглядит прямым, но имеет перегиб сразу под венчиком (белая стрелка). Я начертила линию, продолжающую направление роста "правильного" рога у венчика, по этой линии при правильной расчистке отрастет новая стенка.

Пятки также стали очень длинными, что типично при хроническом ламините.



Механическое расклешение, вызванное тем, что копыто переросло. Стенка в зацепной части смещена вперед из-за сочетания высоких пяток и подковы.

Стрелка показывает место изменения угла стенки. Я думаю, что боль возникает именно здесь - в месте, где белая линия начинает разрываться.



Упряжная лошадь, живущая на влажном пастбище без расчистки, расчистила себя сама: копытная стенка расклешилась, растрескалась и отломилась. Выглядит ужасно, но работает.

Так расчищаются дикие лошади, живущие в болотистых районах Европы. Копытная стенка толстая, но мягкая и легко отламывается.



Здесь показано копыто с расклешенным зацепом, больше не представляющим собой прямую линию. Я нарисовала как должен проходить зацеп, продолжив линию роста копыта около венчика, где стенка хорошо прикреплена к кости, и ее угол правильный. В той части, где стенка выступает за линию, она отошла от копытной кости, и белая линия растянулась. Со стороны подошвы вы увидите широкую, грязную белую линию вдоль всего зацепа, и форма копыта будет ближе к овалу, чем к кругу.

У этой лошади "всегда был хронический ламинит" из-за травы с высоким содержанием сахаров и "всегда была овальная форма копыта". Владелец попросил помочь с тем, что лошадь щупает-по-щебню (см. страницу о переходном периоде). Я объяснила, что ламинит, вызванный неправильным питанием, ослабляет белую линию, так что зацепная часть легче расклешается. Изменение диеты (см. www.safergrass.org) будет важной частью реабилитации этой лошади, вместе с укорочением зацепа.



Другой похожий случай, где расклешение было спилено рашпилем. Также был скруглен край.



Это копыто без расклешения демонстрирует идеально прямую копытную стенку. Край скруглен (перекат мустанга).

Механическое расклешение.



Схема боковой стенки в разрезе, показывающая механизм образования расклешений. Если у копытной стенки плоское основание, то грунт будет давить на нее, отрывая от копытной кости. Белая линия расслоится, копытная кость теряет часть поддержки, и лошадь начинает "щупать по щебню".

Чтобы предотвратить повторяющееся расклешение, мы скругляем нижний край копытной стенки, формируя "перекат мустанга".

Тем не менее, каждый раз, когда стенка отрастает и начинает соприкасаться с землей, она снова расклешается, и вы теряете несколько недель ожидая, пока отрастет новая прочная белая линия.

Необходимо обновлять перекат мустанга еженедельно до тех пор, пока белая линия окончательно не уплотнится, и расклешение не уйдет.

Для того, чтобы быстро убрать боль из расклешенного копыта, в первую очередь необходимо устранить болезненную нагрузку на белую линию (см. ниже), и чтобы предотвратить дальнейшее ее растяжение. И хотя лошади некоторе время придется "ходить на подошве", мы снова и снова находим подтверждения тому, что боль от постоянного растяжения белой линии беспокоит лошадь больше, чем боль от хождения на подошве. Если нужно, можно использовать защитные "стельки" на подошву в течение 2-3 дней; как правило, после этого владельцы сообщают, что их лошадь "бегает и играет на пастбище".

В переходный период, когда белая линия наконец становится плотной, происходит три важных вещи:

1) Довольно быстро, от расчистке к расчистке, увеличивается свод подошвы по мере того, как копытная кость поднимается внутри копытной капсулы.

2) Лошадь начинает себя вести более весело по мере того, как дискомфорт в ногах уходит.

3) Лошадь получает возможность ходить по щебню, камням, асфальту или замерзшей земле, не испытывая боли.

Стратегия Белой Линии

Пит Рэми (Pete Ramey) сформулировал "стратегию белой линии" как способ быстрого возвращения прогулочной лошади к работе после снятия подков. Идея заключается в том, чтобы удалить расклешенные части копытной стенки до прекращения их соприкосновения с землей, так чтобы белая линия могла расти от венчика без повторного расклешения. В этой переходной ситуации он делает перекат мустанга по всему рогу до края подошвы вместо того, чтобы заканчивать перекат на водяной линии. Когда белая линия станет крепче (перестанет быть заглубленной или грязной), что может занять несколько месяцев, вы сможете вернуться к обычному перекату мустанга, завершая его на водяной линии.



Для лечения расклешения делается перекат мустанга до края подошвы, который еженедельно обновляется пока не прекратится растяжение белой линии.

Когда белая линия уплотнится, делайте стандартный перекат мустанга, который заканчивается на водяной линии.

Для передних копыт с чрезмерно вытянутым вперед зацепом вы можете применить метод "зацепного рокера" (см. страницу о точке отрыва). Рокер поможет вернуть в нормальное положение слишком разросшийся вперед зацеп.

Не делайте рокер, если подошва имеет выпуклую вниз форму. Это случается при ламините - копытная кость повернута и может прорвать подошву.

Многие люди пишут мне, обеспокоенные тем, что передние копыта их лошадей "плоские". Да, многие передние копыта имеют меньший свод, чем должны бы из-за того, что ковали укорачивают зацеп чтобы сделать копыто более торцовым. Несколько месяцев расчистки по Питу Рэми, показанной на странице "Расчистка", позволят увеличить длину зацепа и нарастить более толстую подошву. Однако это нормально, когда передние копыта имеют заметно меньший свод, чем задние. Копытная кость имеет меньшую вогнутость для того, чтобы она могла принять жесткое приземление без риска расколоться. У упряжных лошадей, учитывая насколько широкие у них копыта, подошва практически плоская. Действительно плоская подошва (при ламините) выглядит пугающе - копыто выглядит как брусок дерева. Вы увидите разницу!

У задние копыт более высокий свод, потому что копытная кость имеет более глубокую вогнутость. Задние ноги - это "двигатель" лошади, и большая вогнутость обеспечивает лучшее сцепление с грунтом, как у тракторных грунтозацепов.



Подошва передней ноги лошади, которая всегда ходила без подков, за исключением одной короткой ковки, демонстрирующая настоящую вогнутость. Я видела как эта лошадь шла по острому щебню как по траве. Обратите внимание не белую "водяную линию". Подошва изнашивалась равномерно, и едва ли нуждается в расчистке.

"Заболевание белой линии"

Я считаю, что в большинстве случаев то, что люди называют "заболеванием белой линии" (white line desease) - это не болезнь, а растянутая белая линия, которая выглядит странно и может настораживать, если вы не знаете, что это такое. Лошадь будет нездорова по определению, растяжение белой линии болезненно и означает, что имеет место расклешение. Работая с несколькими сотнями лошадей на северо-востоке США, я еще ни разу не встречала настоящего случая заболевания белой линии, которое пришлось бы лечить.

При настоящем заболевании белой линии, в растянутой белой линии начинают развиваться бактерии или грибок, поднимаясь далеко вверх под копытной стенкой и разрушая ткани. В моем представлении копыто с заболеванием белой линии издает "пустой" звук, если постучать по нему инструментом. Лучшее лечение о котором я слышала - это несколько раз поставить на копыто ванночку с CleanTrax (см. тему о грибках на странице "Другие темы"). Иногда может быть необходимо срезать часть копытной стенки чтобы обеспечить циркуляцию воздуха в пораженной зоне. Такой вид лечения выходит за рамки данного сайта. Я рекомендую обратиться к более опытным ковалям за советом.


This post is provided "as-is".
 
Len Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:00 | Сообщение # 6
Группа: Администраторы
Сообщений: 1022
Статус: Offline
Переход с ковки на расчистку - что такое переходный период?

Автор: Marjorie Smith

Перевод: Анюта М

После снаятия подков начинается период реабилитации, который может длиться от нескольких месяцев до года, в зависимости от тяжести повреждений внутренних структур копыта. Усилившееся кровообращение помогает заново строить внутренние структуры, поврежденные ковкой. До тех пор, пока восстановление не завершится, большинство лошадей "щупает по щебню", и им понадобятся ботиночки для езды по жесткому грунту, каменистым дорогам или мерзлой земле.

Именно из-за переходного периода многие люди говорят, что натуральная расчистка не подходит их лошадям. Определенно, это период некоторых неудобств для всадника. Однако если мы поймем, какой вред подковы причиняют копытам, мы сможем пойти на некоторые уступки в период, за который смогут отрасти здоровые, крепкие копыта.

Переходный период заканчивается, когда подошва обретает свою естественную вогнутость (из-за того, что белая линия становится плотной по всей толщине), и лошадь начинает ходить по щебню как по траве.

"Неудобства" переходного периода можно избежать, если никогда не ковать лошадей, особенно молодых.

Подходите к переходному периоду реально.

Белая линия - это слой входящих друг в друга "листочков". По принципу застежки-липучки она надежно присоединяет копытную кость к копытной стенке (см. фото на стр. Форма копыта). Когда на ногу переносится вес, белая линия принимает бОльшую часть веса лошади, часть из которого забирает на себя подошва. Для того, чтобы белая линия была достаточно прочной для такой нагрузки, ей необходимо много крови, несущей питательные вещеста. Подковы снижают кровообращение в копыте, "голодная" белая линия слабеет и растягивается. Я еще не видела, чтобы у лошадей, ковавшихся больше года, не было поврежденной белой линии. Все, кто имеет большой опыт расчистки ранее ковавшихся лошадей, сходятся на том, что подковы (плюс нерегулярная расчистка, производящаяся только в момент перековки) наносят вред копытам.

Большинство копыт становятся чрезмерно чувствительными, когда вы снимаете подковы - передние намного больше, чем задние, потому что на них приходится бОльшая часть веса лошади. Нам может быть трудно признать, что мы причиняли такой вред копытам наших лошадей, которых мы так любим, считая, что ковка полезна для них. Я знаю насколько это тяжело из личного опыта, а также помогая другим владельцам лошадей преодолевать ранние стадии переходного периода.

Правда заключается в том, что лошади испытывают дискомфорт и даже боль в копытах по нашей вине, поэтому нам стоит перетерпеть этот переходный период, даже если нужно будет на какое-то время отказаться от верховой езды. В среднем вам понадобится год правильной расчистки, прежде чем раскованное копыто снова станет таким, каким было до ковки. Когда вы расковываете лошадь, неуместным становится подход "можно я завтра поеду на ней на долгую прогулку по каменистой дороге?", вместо этого вопрос нужно ставить "как наилучшим способом восстановить ее копыта?".

Стратегия белой линии (см. страницу о Расклешениях) значительно сокращает ранние стадии переходного периода; в некоторых случаях месяцы неспособности возить всадника можно сократить до нескольких дней. Это, однако, не означает, что неделя после снятия подков пройдет безболезненно.

Ботиночки очень помогают в переходный период. Комфорт, который они приносят лошади, придаст и вам уверенности в том, что вы все делаете правильно.

Другой важный момент - вы должны быть уверены в том, что лошадь вылечится, и запастись терпением. Лошади способны на большее, чем мы можем себе представить. Все больше писем приходит мне о том, что "копытами моей лошади можно дробить камни". На всех известных мне раскованных лошадях стало можно ездит через период от нескольких дней до года, если соблюдались следующие условия:
* Неагрессивная натуральная расчистка (по методу "диких лошадей").
* Стратегия белой линии, если копытная стенка расклешается. Растянутая белая линия причиняет боль.
* Регулярная расчистка, не позволяющая копытным стенкам отрастать больше, чем на толщину "двух кредиток" над уровнем подошвы.
* Ботиночки на переда для езды по мерзлой земле или каменистому грунту.
* Как можно больше выгула, в идеале - 24 часа 7 дней в неделю.
* Много движения по прямой в руках (если нельзя ездить верхом) или езда по твердому грунту, в идеале - много миль в день.

Снижение болезненности в переходный период.

Пит Рэми является автором стратегии, позволяющей наиболее безболезненно перевести лошадь с ковки на расчистку, благодаря которой любая лошадь сможет вернуться к работе за несколько дней. Большинству лошадей, с которыми он работает, он советует сразу же после расчистки надеть ботиночки.

Снизить болезненность в переходный период позволяют следующие шаги расчистки (более подробно см. на стр. Расчистка):

* Снимите с подошвы весь мелоподобный, отслаивающийся или потрескавшийся мертвый рог до "живого", твердого рога.
* Используйте "живую" подошву в качестве критерия для понижения копытной стенки. Снимите стенку и пятки до уровня подошвы, не ниже! Сбалансируйте внутреннюю и внешнюю стороны копыта (медиально-латеральный баланс).
* Снимите заворотные стенки до уровня подошвы, или до тех пор, пока между стенкой и подошвой не останется полоски грязи.
* Спилите расклешения вертикальным запилом (см. Фотогалерею, фото №13 б и №18 а) так, чтобы отпечаток копыта был круглый без выступающих частей и углов.
* В местах где белая линия (желтоватого цвета) плотная, сделайте перекат мустанга, т.е. скруглите нижний край копытной стенки до водяной линии (белого внутреннего слоя копытной стенки). В местах, где белая линия растянувшаяся (грязная или проваленная, между подошвой и стенкой есть канавка) - сделайте перекат больше, до края подошвы.

Почему в переходный период лошади щупают по щебню?

Переход от подков к хождению "босиком" заключается не в загрублении подошвы. Болезненные ощущения образуются не в подошве, а в кориуме - слое живой ткани, находящейся под копытной костью, из которого растет подошва. Обработка подошвы йодом или другими подсушивающими препаратами не решает проблемы. Если вы насыпете щебень в леваду, "чтобы копыта загрубели", вы сделаете только хуже. Подождите, пока переходный период не закончится.

Если белая линия растянута из-за недостаточной циркуляции питательных вещест в подкованном копыте или из-за механических сил расклешения, копытная кость отделяется от копытной стенки вниз и начинает давить на кориум, который воспаляется из-за этого постоянного давления. Если лошадь пройдет по камням или щебню, ей будет больно. Если бы у вас был воспаленный палец, вы бы тоже не стали натыкаться им на острые углы.



Вот схема сечения копыта с плотной белой линией (слева) и растянутой белой линией (справа). Обратите внимание, что копытная кость располагается в копытной капсуле ниже. Она упирается в корум подошвы и приводит к его воспалению. Подошва становится более плоской.

Лошадь не перестанет щупать по щебню (или другому жесткому неровному грунту), пока белая линия не восстановится и не уплотнится, и не сможет удерживать копытную кость прочно и высоко в копытной капсуле. Если вы будете регулярно подновлять перекат мустангов, то скорее всего, это произойдет приблизительно через год.

Не ожидайте, что вы сможете ездить на своей лошади по щебню, асфальту, мерзлой земле или каменистым дорогам без ботиночек на передних копытах в течение первого года, как раскуете лошадь!

Начало зимы - трудная пора для лошадей, находящихся в переходном периоде. Ваша лошадь, скорее всего, начнет щупать, когда земля смерзнется, возможно даже несколько зим подряд, даже если по более мягкому грунту она двигается без проблем. Вам понадобится надевать ей ботиночки на выгул по мерзлой земле. /Из собственного опыта - Оззи больше щупал в период дождей, когда в леваде с размокшим глиняным грунтом его копыта размягчались, а потом нужно было пройти по асфальту. Когда грунт в леваде замерз, копыта стали крепче, и он перестал щупать, выходя на асфальте. Прим. перев./

Некоторые лошади, находящиеся в переходном периоде, испытывают дискомфорт при движении по песку или очень мягкому грунту на плацу. Это происходит потому, что мягкий грунт не обеспечивает достаточного сопротивления, чтобы копыто расширялось при наступании, и в ногах начинает застаиваться кровь, что вызывает дискомфорт. Лучший выход, который я могу предложить - это ездить на лошади по твердому грунту как минимум по 10 минут до и после работы на мягком плацу, чтобы стимулировать кровообращение в копытах.

Существуют виды грунтов для манежа, которые являются достаточно твердыми, но при этом не скользкими. В своем манеже я использую просеянный песок из карьеров, где добывают гравий. Было бы хорошо, если бы все заменили мягкие грунты в манеже на то, что стимулировало бы копытный механизм. Ведь копыта большинства лошадей именно на манеже получают наибольшую нагрузку.

Другие причины болезненности в переходный период.

Подковы повреждают и некоторые другие структуры внутри копыта:

* Непигментированный внутренний слой копытной стенки (водяная линия) - это жесткая структура, поглощающая удары при наступании. Подковы ослабляют ее, делая всю копытную стенку менее способной поглощать удары. В раскованном копыте водяная линия получает больше сопротивления грунта и постепенно становится плотнее и прочнее.
* Пальцевый мякиш - это также поглощающая удары структура, расположенная над стрелкой. Сделанный из жировой ткани, с "гамаком" из волокнистого соединения, он поддерживает наклонное путо. Оно теряет свои свойства в подкованных копытах и копытах, получающих мало нагрузки. Увеличение нагрузки восстановит крепость пальцевого мякиша.
* Расчистка "высокие пятки - расклешенный вперед зацеп" заставляет передние ноги наступать с зацепа на пятку, и является причиной "навикулярной" боли в непарной связке. Натуральная расчистка по методу "диких лошадей" и рокер помогут заставить копыто приземляться сначала на пятку (см. стр. Расчистка).
* Когда из-за подков копыто сжимается в пяточной области, между пятками появляется глубокая и узкая щель, где легко поселяется грибок, и копыто начинает хронически гнить, если лошадь живет в районе с влажным климатом. Грибок проявляется в виде хромоты на пятки, и препрятствует расширению стрелки и пяток (подробнее см. стр. Другие темы).

После снятия подков не должно образовываться гнойников. Если они появляются, то как правило из-за того, что коваль чрезмерно истончил подошву или использовал слишком агрессивную расчистку для других частей копыта. Чтобы избежать абсцессов, не истончайте подошву, только выскоблите мелоподобный и растрескавшийся рог. Пит Рэми рассказывает, что из 10 лошадей с ламинитом, которых он наблюдал, только у одной образовывались гнойники. /При ламините с сильным поворотом кости гнойники - это не обязательно намины истонченной подошвы. Это может быть и куда более серьезная проблема - лизис (разрушение) копытной кости. Из-за чрезмерной нагрузки на кончик кости, он начинает распадаться, и выходить из копыта гноем. В этом случае нужно серьезное лечение, включающее специальную расчистку и, возможно, курс антибиотиков, влияющих на остеолизис (или остеомиелит). Прим. перев./

Боль в мышцах.

Если ваша лошадь испытывала хроническую боль в копытах из-за высоких пяток, грибка или других причин, это могло закрепостить ей плечи /лошадь не выносит плечо, семенит. Прим.перев./. Посмотрите, нет ли чрезмерного напряжения в трицепсе, дельтовидной и трапециевидной мышцах. Массаж, Рейки, акупунктура, TTouch Линды Теллингтон-Джонс и другие методы помогут расслабить эти мышцы и раскрепостить плечо после того, как вы измените расчистку и/или вылечите грибок в копыте.

Ботиночки.

Когда они необходимы:

* В переходный период или если на копыте есть расклешение - для езды по щебню, каменистым дорогам или мерзлой земле. Они защитят воспаленный кориум подошвы.
* Если копытная стенка тонкая и ломкая, они препятствуют ее слишком быстрому стиранию.
* Для лошадей, работающих по очень абразивному грунту (например, асфальту), который стирает копыта быстрее, чем они отрастают. В этом случае они могут быть нужны только часть времени - например, через день.
* Для лошадей с ламинитом, которым слишком больно передвигаться - ботиночки защищают воспаленный кориум под тонкой подошвой и кончик повернутой кости. /Лошади с ламинитом очень чувствительны к грунту, предпочитая мягкий. Но на мягком грунте плохо работает копытный механизм, поэтому грунт должен быть упругим, средней жесткости. Подошва ботиночек делается из плотной резины - как раз идеальной для улучшения копытного механизма. В ботиночки подкладывают разные стельки, в зависимости от нужд копыта. К тому же там обычно делается небольшой рельеф с внутренней стороны подошвы ботинка, чтобы плоская подошва копыта не касалась ее. Единственно, нужно помнить, что даже если лошади с ламинитом не больно наступать, быстрые аллюры и верховая работа показаны ей только когда полностью восстановится белая линия, соединяющая копытную кость и зацепную стенку. Пока этого не произошло, соединение очень слабое, и любая нагрузка, включая повороты, может разорвать ее снова, вызвав еще больший поворот кости. Так что несмотря на снижение болезненных ощущений у лошади и готовность бегать, нужно увеличивать нагрузку очень аккуратно. Прим. перев./

Обычно ботиночки нужны только для передних ног. Однако если лошадь работает по абразивному грунту, то ей они понадобятся на все четыре ноги. Выбрать их достаточно сложно - у каждого типа есть свою плюсы и минусы. Нужно постараться подобрать такие ботиночки, которые бы хорошо повторяли коническую форму копыта, их можно было бы легко снимать и надевать, они были бы легкими, и в то же время износостойкими.

Наиболее полный обзор существующих на рынке ботиночек можно посмотреть на сайте о методике Штрассер - Ботиночки.


This post is provided "as-is".
 
Len Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:01 | Сообщение # 7
Группа: Администраторы
Сообщений: 1022
Статус: Offline
Ламинит.

Автор: Marjorie Smith

Перевод: Анюта М

/О причинах ламинита и разных взглядах на лечение см. страницу Ламинит/

Термины.

Ламинит (или ревматическое воспаление копыт, ревматика, опой) бывает трех видов:
1. Ламинит без смещения кости (Laminitis). Это воспаление ламины - входящих друг в друга листочков, толщиной с лист бумаги, которые прикрепляют копытную стенку к копытной кости, называющуюся также P3 (phalanx 3 – третья фаланга пальца). Ламинит возникает по многим причинам, включая воспалительные процессы или инфекцию в одном из участков организма лошади, колики, переедание зерна или другого корма, богатого углеводами, проблемы с выжеребкой, болезнь Кушинга или другие виды заболеваний, связанные с инсулиновым дисбалансом, а также чрезмерную работу по жесткому грунту ("дорожный" ламинит). Ламинит крайне болезненный, и закончится потерей ламинарного соединения (разрывом белой линии), если причина не будет немедленно устранена. Дикие лошади лечат себя от ламинита, стоя в холодной воде и проходя свои обычные 30 км в день с табуном в поисках пищи. За 2-3 дня все проходит.

2. Ламинит со смещением копытной кости (Founder). Третья фаланга отсоединяется от зацепной стенки и, повернувшись острым краем вниз, начинает давить на кориум подошвы изнутри. Здесь крайне сильную боль причиняет разорвавшаяся белая линия и давление на кориум.


Вот лошадь в типичной для ламинита позе – она выставляет передние ноги вперед, стараясь облегчить боль в зацепах. Ее задние ноги тоже выставлены вперед, под корпус, т.к. на них переносится больше веса, чем обычно. Задние ноги перегружены и потеряли мышцы. Ламинит продолжается у нее уже какое-то время.

Ламинит со смещением кости делится на:
2.1 Ламинит с поворотом кости (Rotation), когда смещается только 3 фаланга (изменяется угол между 2 и 3 фалангами). Острый кончик 3 фаланги начинает давить на кориум подошвы и может проткнуть подошву изнутри. На передней части венчика можно прощупать впадину, где сустав между Р2 и Р3 открыт больше, чем обычно. Повернувшаяся кость еще прикреплена ламиной к боковым стенкам.


Вот рентгеновский снимок пораженного ламинитом копыта. Прямая линия показывает, где передний край копытной кости должен был бы находиться. Угол поворота большой, у этой лошади происходит прободение подошвы.
2.2 Ламинит с опущением кости (Sinking) означает, что произошло отделение всей белой линии. Копытная кость полностью опустилась на подошву на всем протяжении венчика. Можно видеть "желобок" по всему венчику приблизительно такой глубины, что по нему можно прокатить стеклянный шарик из тех, которыми играют дети. Так как ламинарного соединения не остается, такой тип ламинита намного сложнее лечить.
Смещение копытной кости может быть вызвано ламинитом – белая линия разрывается, т.к. она воспалена, а также постоянным воздействием механических сил, отрывающих кость от копытной стенки.

Механическое смещение кости – это постепенное тихое растяжение и отделение белой линии, которое можно наблюдать у многих кованных лошадей или в отросших копытах спасаемых с мяса лошадей, которыми долгое время никто не занимался.

Расклешение означает видимое глазу изменение формы копытной стенки, когда растягивается или отделяется белая линия из-за воспалительных процессов или механических сил. Если расклешена только нижняя часть стенки, это обычно говорит о том, что копыто давно не расчищалось. Обычно такое расклешение имеет изогнутую форму и его легко увидеть. Расклешение, вызванное ламинитом или долгим механическим стрессом подковы или несбалансированной расчистки обычно выглядит прямым и его может быть сложно распознать. Угол стенки изменяется резко и высоко, иногда настолько близко к венчику, что не видно, где начинается расклешение.


Вот расклешение, вызванное смещением копытной кости. Зацеп выглядит прямым, но он преломляется прямо около венчика, (см. стрелку). Линия показывает приблизительный угол поворота кости. /Иногда в очень тяжелых случаях ламинита копыто от самого венчика даже не пытается расти правильно, поэтому нужно регулярно делать рентген, отслеживая изменения положения кости по снимкам, а угол отрастающего от венчика "нового" копыта иметь лишь в качестве относительного ориентира. Прим. перев./. Пятка также отросла слишком высокой, что типично для хронического ламинита. Расклешение говорит о том, что имело место растяжение или отделение белой линии.
Ламинит со смещением копытной кости (Founder) – это расклешение, развившееся настолько, что повернулась копытная кость.

Начните с другой точки зрения.
В настоящее время ламинит со смещением кости расценивается как катастрофа. Раньше подковы снимались, и лошадь отпускалась на пастбище на год. В работу ее можно было втягивать, когда она выздоравливала, и жизнь продолжалась. Ламинит стал "серьезным кошмаром", т.к. традиционная медицина стала высоко-технологичной и начала игнорировать собственные способности лошади к излечению. Лошади не нужны ни "ортопедические" подковы, ни закомористые лекарства, которые нарушают обмен веществ и перегружают ее печень, и особенно ей не нужен "отдых" в деннике. Лошади – прекрасные лекари. Лошадь может вылечиваться от ламинита и с неподкованными копытами, если расчищать их по методу диких мустангов, используя стратегию белой линии, описанную на этом сайте, и если она будет очень много двигаться. Чем больше мы вмешиваемся, используя высокотехнологичные методы лечения, тем сложнее ей самой задействовать собственные механизмы.
Исходя из вышесказанного:
- снимите подковы.
- Обеспечьте лошади круглосуточный выгул, желательно с другими лошадьми, чтобы у нее было больше мотивов двигаться.
- Кормите ее луговым сеном (накакой альфальфы), доступным 24 часа в сутки.
- Мочите сено перед тем, как скармливать его, если в нем высокое содержание сахара.
- В расчистке нужно отдавать приоритет устранению расклешения, чтобы лошади стало комфортнее наступать.

/До сих пор лучшие умы мира не могут найти однозначный способ лечить ламинит, и даже его причины не до конца изучены. Кто-то добивается успеха расчисткой, кто-то подковами. Как подков, так и расчистки существует много видов, но ни один не дает 100% гарантии излечения. Доктор Хильтруд Штрассер, специализирующаяся на лечении ламинита, и имеющая собственную клинику в Германии, вылечивает примерно 70% случаев ламинита. Основное правило, делающее успех более возможным - начать лечение как можно раньше, по возможности в первые часы после появления симптомов. Однако выбранный способ лечения может оказаться неправильным, и только усугубить ситуацию, даже если он помог другим лошадям. Все случаи индивидуальны. Но если вы выбираете какой-то один способ, следуйте ему на 100%. В частности, если вы выбираете натуральную расчистку или метод Штрассер, вы не получите результат, если будете шагать лошадь по часу в день, а остальное время она будет стоять в деннике. Если вы выбираете подковы-качалки (banana shoes), то значение имеет форма подковы, ее вес и центровка относительно осей ноги. Прим. перев./

Расчистка для реабилитации ламинита.
Существует типичный для ламинита внешний вид копыта. Зацеп может быть сильно расклешен ("утиный"), белая линия (ламина) в крайней степени растянута и мягкая, как гнилая древесина. Подошва плоская в месте, где копытная кость давит на нее изнутри, так что копыто выглядит похожим на "деревянный брусок". Линия венчика и мякишные хрящи могут выпирать вверх. При хроническом ламините пятки отрастают очень высокими из-за того, что венчик в зацепной области сдавливается, и рост зацепной стенки затруднен.
С помощью натуральной расчистки мы пытаемся вырастить новое копыто вокруг изменившегося положения кости. Это отличается от традиционного подхода, который старается подтолкнуть копытную кость в ее прежнее положение относительно старой копытной капсулы.
В Фотогалерее есть фотографии копыт, пораженных ламинитом - №2, №8, №19 и №21.
См. также страницу о пони с ламинитом, где я провела линии на фотографиях копыт с хроническим ламинитом со смещением кости.



Расчистка копыта со смещением кости:
1) Расклешения. Запилите расклешенную стенку вертикальным запилом в нижней части сквозь всю растянутую белую линию, т.е. до края подошвы. Скруглите запил так, чтобы отпечаток зацепа был дугообразным без "углов" и "бугров", которые могли бы давить на белую линию. Не пытайтесь удалить расклешение в верхней части стенки, она должна быть достаточно прочной, чтобы удерживать копыто вместе.
БОльшую часть расклешения можно спилить, оставив копыто на земле, не заставляя лошадь стоять на трех ногах, что для нее очень болезненно. Если вы выберете место с мягкой подстилкой, вы можете пилить, погружая рашпиль в подстилку, или же лошадь может лечь, и вы сможете свободно работать. С помощью клещей можно за несколько минут сделать бОльшую часть работы. /Также можно поставить копыто на доску, свесив один край, прим. перев./.
При ламините с сильным расклешением зацепа укоротите его вертикальным запилом или даже под острым углом к земле, чтобы оставить как можно больше прочной стенки в верхней части зацепа.
Запиливая расклешение, мы делаем лошади намного удобнее стоять, так что она снова сможет передвигаться, стимулируя кровообращение в копытах. Ей также становится проще стоять на этом копыте, так что она будет лучше давать вам другую ногу для расчистки.

/Существует мнение, что зацеп нужно запиливать по всей высоте, чтобы копыто выглядело как здоровое, тогда рог от венчика будет расти в новом, более правильном направлении. Этот подход оправдывал бы себя, если бы зацеп и пятка росли равномерно. Однако при ламините пятка обычно растет быстрее зацепа, поэтому запиленный зацеп расклешается снова. По этой же не работает и пропил Гросса - "окошко", прорезаемое параллельно земли в зацепной части стенки до ламины, призванное разделить "старый" и "новый" рог. Благодаря этому окошку удается снизить кровяное давление в копыте и остановить воспаление, но никак не направить копытный рог в новом направлении - из-за более быстрого роста пятки пропил уезжает вниз-вперед вместе с расклешающейся стенкой. Прим. перев./

2) Пятки.
Когда лошадь сможет держать ногу на весу (что может произойти не за одну расчистку), выскоблите весь мелоподобный рог из задней части копыта, чтобы понять, насколько можно понизить пятки. В зацепной области оставьте мелоподобные или трескающиеся слои подошвы для защиты, так как копытная кость возможно уже проходит сквозь подошву.
Снимите пятку, спилив ее "клином" - начиная на расстоянии большого пальца сзади вершины стрелки и постепенно утолщая клин к пяткам /т.е. вам нужно понизить плоскость наступания не равномерно по подошве, а именно в пятках – для этого сильнее всего должен быть спилен рог в пяточных углах, а меньше всего на линии, находящейся на расстоянии большого пальца сзади вершины стрелки. Прим. перев./ Опустите пятки только до жесткого слоя подошвы в заворотных углах. Если вы расчистите подошву глубже, лошади будет больно наступать. Если лошадь не может стоять на трех ногах достаточное для расчистки время, оставьте пятки до другого раза.
Когда пятки понижены таким "клиннобразным" способом, зацеп и вершина стрелки приподнимаются над землей. Это снижает боль, вызванную тем, что копытная кость давит изнутри на кориум подошвы. Снимите заворотные стенки так, чтобы их задний край не касался земли.
Затем подождите 2 недели и расчистите копыта так, как показано на странице Расчистка.

Задние ноги важны для лошади с ламинитом! Она переносит на них бОльшую часть веса в положении очень сильного сбора, чтобы облегчить боль в передах.
Пятки стираются быстро, а зацепы сильно отрастают. Это ставит все суставы задних ног в неправильное и неэффективное положение. "Запирающий" механизм (расположение костей и связок, позволяющее лошади спать стоя) не работает в этом положении, поэтому задние ноги никогда не отдыхают. Вы увидите, как мышцы на крупе дрожат от усталости. В этот период сложно поддерживать лошадь в хорошей кондиции.
Поэтому сильно запиливайте зацепы на задах спереди, чтобы лошадь могла поставить берцовые кости вертикально, если захочет.

Уход за лошадью с ламинитом.
Все сторонники лечения ламинита натуральной расчисткой сходятся на том, что движение здесь крайне важно, даже более важно, чем идеально правильная расчистка, хотя конечно лошадь будет двигаться наилучшим образом, если расчистка будет наиболее удобной. /Некоторые специалисты считают, что шагать нужно только когда острая стадия миновала, т.к. из-за воспаления в ламине дополнительная нагрузка на копыто может еще больше ее разорвать, т.е. вызвать бОльший поворот кости, чем мог бы быть. Прим. перев./
У лошади должен быть круглосуточный выгул и круглосуточный доступ к луговому сену – никакого зерна и никакой травы. Если лошадь не будет двигаться сама по себе, ее можно шагать в руках, так медленно, как ей нужно, несколько раз в день. Если лошадь отказывается двигаться, возможно вы убрали недостаточно расклешения в нижней части зацепной стенки. Удаление расклешений значительно прибавляет лошади желания ходить. /Сначала лошади требуется какое-то время, чтобы расшагаться, после чего она начинает двигаться более правильно. Это более правильное движение наиболее полезно для нее, поэтому каждый раз, как вы шагаете больную лошадь, старайтесь добиваться того, чтобы она расшагалась, прежде чем вы поставите ее обратно. Начинать нужно с малого - в первый раз попробуйте вывести ее хотя бы на 15 минут. Ориентируйтесь по лошади, насколько прибавлять времени шагания. Если день ото дня она ходит все лучше - можно радоваться. Если через несколько дней шагания наступает ухудшение - пересмотрите свой метод лечения. Прим. перев./
Движение стимулирует кровообращение в копыте, доставляя питательные вещества к воспаленным тканям, что необходимо для излечения. Компания других лошадей будет стимулировать ее больше двигаться и поднимет ей настроение. Разложите сено по леваде и поставьте воду на расстоянии, чтобы побудить лошадь двигаться.
Вполне нормально, если лошадь с ламинитом будет чаще ложиться, чтобы давать ногам отдохнуть.

Коваль Джин Овничек и другие используют фильцы из стирофома (похожего на пенопласт упаковочного материала), чтобы лошади было более комфортно наступать. Такие фильцы можно заказать на сайте http://www.hopeforsoundness.com/ , а также посмотреть небольшое видео, показывающее, как их использовать.
Можно и самим сделать такие фильцы из стирофомной строительной изоляции (цельной, т.к. сделанная из маленьких шариков она рассыпется). Вырежьте фильцу по форме копыта и закрепите с помощью лейкопластыря. Через 12-24 часа, когда стирофом сомнется, отрежьте зацепную область фильцы приблизительно до 2 см перед вершиной стрелки (чтобы снизить давление на зацепную область подошвы) и добавьте второй слой стирофома. Если вы намотаете несколько слоев пластыря вокруг фильцы и копыта, лошади хватит этой конструкции на несколько дней. Лошадь сможет более свободно двигаться, и процесс выздоровления пойдет быстрее.
Для лошадей с ламинитом также разработаны ботиночки – Sabre Sneakers, Old Mac’s итд. На долгие периоды безгруницы, когда земля замерзает, а купить ботиночки нет возможности, можно сделать дорожку из резиновых ковриков. Шагая лошадь с ламинитом, важно не работать ее по кругу, а углы проходить так медленно, как ей будет нужно, так как соединение между копытной стенкой и копытной костью очень слабое. Если менять направление слишком быстро, белая линия может снова разорваться, и вы будете отброшены на месяц или больше назад.

Грунт, по которому вы шагаете свою лошадь, также очень важен. Он должен быть достаточно жестким, чтобы оказывать копытам сопротивление, необходимое для стимуляции кровообращения, и должен быть максимально ровным, без камешков и бугров. Глубокий песок, опилки и грунт в манеже (если он мягкий) не обеспечат циркуляцию крови, она будет застаиваться в копытах, что только усилит боль. Если рядом с вами нет участка твердой земли, лучше шагайте лошадь по асфальту в ботиночках или с фильцами.

Традиционные лекарства, которые даются лошади с ламинитом, обычно оказывают противоречивый эффект, что дезориентирует организм, поэтому нужно прекратить давать их. Болеутоляющие можно использовать, если лошадь отказывается пить, есть и двигаться по собственной воле, но через несколько дней нужно отменить и их. С болью может помочь гомеопатия и травы. /Судя по некоторым статьям, западные ветеринары иногда годами держат лошадь с ламинитом на противовоспалительных и болеутоляющих, что сажает печень и нарушает обмен веществ. К тому же иногда лучше, если лошадь будет в какой-то мере испытывать боль – если под эффектом лекарств лошадь начнет бегать и играть, она может сильно навредить лечению, разорвав слабое ламинарное соединение. Прим. перев./

Кормить при ламините нужно луговым сеном (без люцерны), подкладывая его по мере проедания. Чтобы обеспечить организм витаминами и минералами, предложите турнепс, брюкву, листовую капусту, зелень горчицы, ботву моркови, а также местные травы и листья, которые нравятся лошади. /Разные лошади в большей или меньшей степени реагируют на кормление. Многие лошади с ламинитом едят немного овса, пасутся на траве и не испытывают проблем. Тем не менее нужно помнить, что любая пища, содержащая большое количество углеводов, является фактором риска. Это и зерно, и сахар, и все, что содержит сахарозу или фруктозу, т.е. яблоки, морковь, молодая трава, трава после заморозков, многие виды мюсли, т.к. в них добавляется мелясса итд. Тем не менее, если вы убираете овес, но оставляете отруби на длительный срок, нарушается баланс кальция и фосфора, и нехватка кальция в крови начинает восполняться вымыванием кальция из костей. При повороте копытной кости на нее и так создается очень большая нагрузка (вес лошади не распределяется по плоской "подошве", а приходится на небольшой кончик кости), так что дополнительное ее ослабление из-за вымывания кальция может привести к лизису. Поэтому если в организм лошади не поступает кальций из овса, давайте ей кальциевые подкормки, содержащие витамин Д3, помогающий кальцию лучше усваиваться. Тем не менее, у возрастных лошадей кальций может начать откладываться в суставах или в почках. Прим. перев./

Чтобы помочь иммунной системе, не укрывайте лошадь попоной. В отличие от шерсти лошади попона не может приспосабливаться к колебаниям температуры, становясь толще или тоньше, так что лошадь может замерзнуть или перегреться, что является стрессом для иммунной системы. Стриженная лошадь может отрастить достаточно длинную шерсть за несколько дней; помните, что если лошадь не ограничена стенами денника, у нее есть достаточно места, чтобы двигаться, если она замерзнет. /Нет необходимости поддерживать иммунитет лошади иммуномодуляторами. Вместо этого можно курсами давать травы и гомеопатию. Прим. перев./

/Также помните о том, что любая инфекция, в том числе прививки, могут стать причиной повторного ламинита. Каждый следующий приступ переносится намного хуже предыдущего, и может означать инвалидность и невозможность лечения. Поэтому не поддавайтесь на уговоры сделать лошади, больной хроническим ламинитом, прививки, даже на фоне витаминов или иммуностимуляторов, особенно такие серьезные прививки, как сибирская язва. Даже если ваша лошадь чувствует себя хорошо в данный момент, прививки нельзя будет делать ей до полного восстановления, а то и всю жизнь. Прим. перев./

Иногда лошади с ламинитом подолгу стоят в холодной воде, чтобы облегчить боль. Можно предложить лошади на выбор небольшой бассейн воды или грязи, или делать ей ванночки с холодной водой и небольшим количеством яблочного уксуса. /Некоторые специалисты считают, что ванночки наоборот должны быть теплыми или вмеру горячими, чтобы поры расширялись, и целебные вещества лучше проникали в ногу и копыто. Как и в случае с тонкой подошвой главное помнить, что не нужно стараться с помощью ванночек "задубить" подошву, чтобы лошади было не так больно наступать. Подошва наоборот должна быть эластичной, а боль не уйдет, пока не восстановятся внутренние структуры копыта. Поэтому вместо ванночек с солью лучше делать их именно с яблочным уксусом в пропорции 1 часть уксуса на 8 частей воды. Уксус укрепляет рог, в то же время оставляя его эластичным. Прим. перев./

Если ламинит был вызван болезнью Кушинга, смотрите следующие ссылки:

http://www.ruralheritage.com/vet_clinic/epsmdiet1.htm
http://groups.yahoo.com/group/EquineCushings
http://www.safergrass.org/

Обычно лошадям с ламинитом нужен дополнительный магний. Можно предложить его лошади по желанию.
Лошадям с устойчивостью к инсулину можно помочь, скармливая ежедневно 1/2 чайной ложки корицы (но не давайте корицу лошадям, не имеющим устойчивости к инсулину!). Если вдобавок к устойчивости к инсулину у лошади имеется смещение кости, дается китайская трава Jiao gu lan по 1/2 чайной ложки 2 раза в день.

Абсцессы (свищи).
Когда у лошади есть смещение кости, в копыте могут накапливаться омертвевшие ткани, от которых организм старается избавиться каким-то образом. Большинство их выводится печенью, а остальное выходит гнойниками. Не пугайтесь, если у лошади со смещением кости будут образовываться абсцессы. Обычно это НЕ инфекция и нет необходимости в антибиотиках. /Тем не менее, если абсцесс не затягивается за 1-2 недели, это говорит о том, что в копыте продолжается воспаление, скорее всего в копытной кости начинается разрушение – лизис. В этом случае нужно незамедлительно проводить курс антибиотиков и промываний, так как разрушенные участки кости восстановить невозможно, а если лизис дойдет до питательных отверстий кости, очень вероятно заражение крови. Прим. перев./
Яблочный уксус хорошо обеззараживает гнойники, так как он слабокислый (английская соль слишком щелочная) и обладает мягким бактерицидным эффектом. Разведите чашку уксуса на полведра воды /соотношение вода : уксус – 8:1, прим. перев./ и делайте ванночки по 20 минут в день в течение нескольких дней.
Пит Рэми советует делать ванночку 1/2 воды на 1/2 уксуса в течение 4 часов единственный раз. Более сильный раствор может раздражать кожу, но он утверждает, что это быстро прочищает абсцесс. Вам нужно самостоятельно принять решение, какой способ избрать.
Вики Клайн (Vicky Kline) сообщает о хороших результатах использования припарок с борной кислотой Animalintex для оттягивания гноя из свищей. Они продаются листами или уже вырезаны по форме копыта. Можно отрезать небольшой кусочек для абсцесса на венчике. Их можно найти в магазинах снаряжения и кормов, а также в ветеринарных каталогах. /В нашей стране для борьбы с гноем традиционно используется промывание сильным раствором марганцовки (для копыт – фиолетового цвета) или соли (2 столовых ложки на литр воды), а также повязки с мазью Вишневского. Прим. перев./

Возвращение к работе.
По мере того, как копыто начнет выздоравливать, вы увидите, как зацепная стенка будет отрастать от венчика под новым углом. Эта новая стенка прочно прикреплена к верхней части копытной кости плотным ламинарным соединением. Чем ближе к земле отрастает новая стенка, тем прочнее держится копытная кость в копытной капсуле, и в итоге подошва обретает вогнутость.
Если лошадь прошла 6 месяцев успешной реабилитации и ходит шагом, не испытывая боли, можно начинать шагать верхом по нескольку минут в день, надевая лошади ботиночки. Ездите по твердому (не слишком мягкому) грунту. Старайтесь избегать поворотов и езды по кругу. По мере возможностей лошади увеличивайте расстояние, которое вы проезжаете верхом. Не просите рыси – позвольте лошади самой предложить ее в один из хороших дней. Может потребоваться несколько месяцев, прежде чем лошадь сможет рысить с весом всадника, добавившимся к нагрузке на копыта. Аналогично, когда копытам станет еще лучше, в один из дней она предложит галоп. /Это действительно очень важно. После многих месяцев лечения наступает эйфория, что снова можно ездить верхом, хочется ехать еще и еще, ведь лошадь не проявляет дискомфорта, если вы остаетесь в седле лишнюю минуту! Но проблема может начать развиваться постепенно, чрезмерная нагрузка может стать последней каплей в серии небольших просчетов - и все ваше лечение полетит насмарку. Общее правило - шаг добавляйте по 5 минут в неделю, рысь - по 1 минуте, но всегда смотрите по своей лошади. Прим. перев./
Лошадь не перестанет испытывать дискомфорт при ходьбе по щебню, пока белая линия не выздоровеет полностью, а копытная кость не окажется прочно закрепленной в копытной капсуле. Это может занять год или намного больше времени, если лошадь не будет иметь возможности круглосуточно свободно двигаться по твердому грунту. Пока белая линия растянута, копытная кость будет лежать на кориуме подошвы, который будет оставаться воспаленным и будет являться источником болезненных ощущений при ходьбе по щебню, камням, мерзлой земле или асфальту. Ботиночки незаменимы, если у вас нет средне-твердого грунта около конюшни, где можно было бы шагать лошадь или ездить верхом /например, поля с травой или лесной дорожки без корней. прим. перев/

Многие смогли полностью вылечить поворот кости у своих лошадей или же сейчас находятся в процессе этого. Вы могли бы посоветоваться с ними по поводу своего случая. Хорошо, если кто-то сможет приехать и показать вам, как делать расчистку по методу "диких лошадей".
См. следующие ссылки на конференции:

"Natural Horse Resources -- Hoof Care Providers" на http://www.tribeequus.com/
"Trimmers List" и "Friends List" на http://www.thehorseshoof.com/

/Если вы хотите отослать западным специалистам по е-мейлу фотографии копыт своей лошади, помните, что по фотографии очень сложно понять, что на самом деле происходит с копытом. Практически у всех фотоаппаратов пристствует искажение перспективы, так что если вы снимете подошву хоть немного не перпендикулярно, пятки могут получиться более широкими, или более узкими, чем на самом деле. Пигментные пятна легко принять за бугры, очень сложно определить глубину свода и наклон разных частей копыта. Самое главное - не пользуйтесь вспышкой при съемке (она делает объект более плоским) и не забывайте использовать режим "макро", чтобы копыто не получилось размытым. Наиболее показательные ракурсы см. на странице о подготовке к расчистке. Прим. перев./


This post is provided "as-is".
 
Len Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:01 | Сообщение # 8
Группа: Администраторы
Сообщений: 1022
Статус: Offline
Стратегия расчистки.

Автор: Marjorie Smith

Перевод: Анюта М

На этой странице рассказывается:

* почему свежераскованным лошадям нужна расчистка по "стратегии белой линии".
* о различиях стратегий расчистки по методу "диких лошадей" и метода Штрассер (сравнение метода "диких лошадей" и традиционной расчистки приведено на страницах "Форма копыта" и "Описание натуральной расчистки").

Как правило, после того, как вы снимаете подковы, лошадь испытывает дискомфорт по двум причинам:

1. Если вы делаете подошву тоньше на каком-либо участке (а не просто удаляете мелоподобный или отслаивающийся рог с помощью копытного крючка), большинство лошадей будет "щупать" при ходьбе, пока подошва не отрастет до своей нормальной толщины. Подошва нарастает со скоростью примерно 3 мм в месяц и имеет толщину около 1 см. Следовательно, если вы срезаете 3 мм толщины, то лошадь будет испытывать болезненные ощущения в течение месяца, пока эти 3 мм не отрастут. Этот тип дискомфорта можно избежать, если не истончать подошву. Не позволяйте вашему ковалю срезать зацепную часть подошвы ("полумесяц). Они делают это по привычке, подготавливая копыто к ковке.

2. У подкованных лошадей травмируется белая линия (ламина) из-за недостаточного кровообращения в копыте. Поврежденная белая линия растягивается, из-за чего копытная кость начинает давить на кориум подошвы. Кориум хронически воспален, поэтому лошадь щупает по щебню, камням и асфальту (см. рис. на странице о переходном периоде). Вы можете значительно сократить этот тип дискомфорта и сам переходный период, расчищая лошадь так, как показано ниже.

Как появилась эта стратегия.

Когда Пит Рэми узнал о движении Barefoot (Натуральной расчистки) несколько лет назад, он снял подковы со всех тридцати лошадей на конно-туристической базе, копытами которых он занимался. Заинтересованный в том, чтобы они оставались работоспособными и могли приносить доход, он путем проб и ошибок нашел метод расчистки, при котором они ходили бы без подков, не испытывая дискомфорта.

Вот копыта некоторых из этих лошадей. Их расчищали 3-4 недели назад (по сравнению с тем, когда были сделаны фотографии), перекат местами исчез. Сейчас Пит расчищает немного по-другому, чем показано на этих фотографиях, сделанных в 2002 году.



Джим (37 лет!). Пит подкорректировал его расчистку, обратите внимание на светлые участки. Я ездила на Джиме на природу, он легко двигался вместе со всеми, галопируя по жесткой и каменистой земле.



Марлон Уэйн, четырехлетний тяжеловоз, никогда не ковался. Обратите внимание, насколько широкая у него пятка и стрелка и насколько вогнутая подошва. В ближайшие пару лет его копыта расширятся по мере того, как он будет набирать вес.

Стратегия на переходный период для избежания дискомфорта.

Переходный период начинается, когда вы снимаете подковы, и заканчивается, когда лошадь сможет двигаться по камням и щебню без какого-либо дискомфорта, а ее подошва приобретет свою настоящую вогнутость.

Примечание: если ваш способ расчистки позволяет белой линии растягиваться (а копытной стенке расклешаться), то ваша лошадь всегда будет находиться в переходном периоде.

Каждая из стратегий расчистки делает упор на определенные вещи, в зависимости от того, что она призвана вылечить. Стратегия Пита Рэми направлена на то, чтобы лошадь чувствовала себя максимально комфортно и быстро могла вернуться к работе. Основная ее задача - сделать белую линию более плотной, что уменьшит неприятные ощущения в ламине и поможет избежать увеличения болезненного расклешения. Его способ расчистки позволяет этого достичь. Я показываю ее на странице Расчистка.

Для сравнения: цель расчистки по Штрассер - усилить кровообращение в копыте. Приоритет отводится усилению копытного механизма, соответственно Штрассер расчищает так, чтобы этого достичь. (См. сравнение видов расчистки ниже).

Многие коваля сходятся на том, что стратегия "копытного механизма" может повлиять на выздоровление белой линии. Если позволить раскованному копыту несколько месяцев ходить с расклешенной белой линией, результатом может стать потеря вогнутости свода подошвы, а в дальнейшем это может привести к механическому изменению угла копытной кости.

Штрассер утверждает, что ее "базовую" расчистку можно модифицировать в соответствии с потребностями данного копыта и с тем, насколько жесткий грунт, по которому данная лошадь ходит. Допустимо модифицировать расчистку Штрассер указанными на этой странице способами, если вы хотите отдать приоритет уплотнению белой линии.

Немного теории.

Белая линия - это листочковый слой, ламина, посредством которой копытная кость прикреплена к копытной капсуле. Ламина выглядит как пластинки на обратной стороне шляпки гриба. Один их слой прикреплен к копытной кости, а другой - к внутренней стороне копытной стенки. Эти слои входят друг в друга как застежка-липучка и держатся на удивление прочно (когда препарируется копыто мертвой лошади, только вдвоем можно оторвать копытную стенку от кости).



На этом разрезе копытной капсулы показана ламина на внутренней стороне копытной стенки. Можно увидеть, как листочки огибают угол и переходят на заворотные стенки. Черные пятна на венчике пигментные, копыто было полосатым.



На этой фотографии представлено разрезанное пополам копыто, где хорошо видно, как копытная кость прикрепляется к копытной капсуле. (Эти копыта провели несколько месяцев в земле сада, где была похоронена лошадь, ламина на копытной кости исчезла).



В этом копыте произошло отделение белой линии. Видна пустота между стенкой и подошвой на уровне середины боковых стенок и грязь, забившаяся в белую линию с левой стороны. Вы также можете увидеть, как чрезмерно отросшая копытная стенка расклешилась; контур стенки не повторяет изгиб подошвы. "Расклешение" и растянутая белая линия - это одно и то же. Когда белая линия растягивается, при наступании на землю механические силы отрывают копытную стенку от кости (см. схему на странице о переходном периоде). По ощущениям это похоже на то, как если бы отрывался ноготь у вас на пальце; розовая полосатая ткань, удерживающая человеческий ноготь, похожа на конскую белую линию. Белая линия не может соединиться вновь, если она уже разошлась. Нужно, чтобы она заново отрастала от венчика. Обычно это занимает около года, если вы последовательно используете стратегию белой линии. Для комфорта лошади прежде всего нужно устранить нагрузку на белую линию, чтобы убрать болезненность и предотвратить дальнейшее растяжение. И хотя лошади какое-то время придется ходить на подошве, заметно, что это намного менее болезненно для них, чем растянутая белая линия /продолжающая разрываться с каждым шагом, прим. перев./. В первые 2-3 дня можно использовать защитные фильцы при необходимости; после этого владельцы обычно сообщают, что их лошадь "бегает и играет на пастбище". /Фильцы можно примотать к подошве обычным лейкопластырем на тканой основе, прим. перев./.

Когда белая линия уплотнится, произойдет следующее:

* достаточно быстро, от одной расчистки к другой, подошва будет становиться все более вогнутой по мере того, как копытная кость будет подниматься внутри копытной капсулы.
* когда копыта перестанут доставлять дискомфорт, лошадь станет более подвижной.
* лошадь сможет ходить по щебню, камням и замерзшей земле, не испытывая дискомфорта.



Вот подошва копыта переднего копыта, которое никогда не ковалось, демонстрирующая настоящую вогнутость. Я наблюдала за тем, как эта исландская лошадь двигалась по острому щебню как по траве! Обратите внимание на "водяную линию" белого цвета. Копыто стиралось равномерно, и ему не требуется расчистка.

Стратегия белой линии.



Чтобы вылечить расклешение запиливайте край до уровня отросшей вперед подошвы. Обновляйте перекат еженедельно, пока белая линия не перестанет быть растянутой. Когда белая линия уплотнится, делайте обычный перекат мустанга до водяной линии.

Выгул.

Все стратегии на переходный период сходятся на том, что круглосуточное содержание лошади на пастбище важно для ускорения реабилитации раскованного копыта. Копыту нужен огромный и постоянный приток свежей крови. Когда лошадь стоит в деннике, в копыте начинает застаиваться кровь, и скапливаются отходы метаболических процессов. Выздоравливающие ткани лишены кислорода и питательных веществ. Я видела копыта, которые не болели днем, но доставляли сильный дискомфорт во время ночевки в конюшне.

Большинству из нас слоджно организовать 24-часовой выгул для наших лошадей. Начните с лучшего, что вы можете сделать на данный момент, и продолжайте стремиться к увеличению времени прогулки и сокращению времени, проводимому в конюшне. Чем больше людей осознает необходимость движения, тем быстрее изменятся стандарты содержания в конюшнях на постое.

Сравнение видов расчистки.

Здесь представлены схожести и различия между "базовой" расчисткой по Штрассер, которую я изучала в 2001 году, и методом "диких лошадей" с объяснением причин, как я их понимаю. Штрассер изначально ориентировала свою расчистку на реабилитацию крайне деформированных копыт, являющихся причиной хромоты, от лечения которых другие ветеринары отказались, иногда после нескольких лет "традиционного" лечения. Ее идея заключается в том, чтобы удалить весь деформированный рог и как можно быстрее привести копыто к базовому виду, чтобы за счет копытного механизма в нем начала циркулировать кровь, и копыто приобрело средство для самоисцеления. Штрассер содержит лошадей на резиновых плитах в течение нескольких месяцев, пока копыта не выздоровеют настолько, чтобы лошадь смогла безболезненно ходить по мягкой земле. Если у вас нет больших площадей, закрытых резиновыми плитами, вам следует модифицировать "базовую" расчистку, сделав ее менее радикальной. Для не настолько деформированных копыт расчистка по методу Штрассер может оказаться слишком суровой.

Метод "диких лошадей" был разработан для того, чтобы ранее ковавшиеся лошади могли чувствовать себя комфортно "босиком", поэтому копытам придается форма, свойственная копытам диких лошадей, постоянно растущих и стирающихся. Если копыта здоровые или почти здоровые, их форму можно менять постепенно, стремясь к идеалу, в то время как лошадь будет продолжать двигаться по обычному для себя грунту.

Чтобы быстро усилить кровоток, расчистка по методу Штрассер предлагает увеличить копытный механизм, даже пусть и чрезмерно:

Подошва.

Штрассер: расчистите подошву, придавая ей вогнутую форму здорового копыта. Более тонкая подошва легче расширяется, что позволяет нижнему краю копытной стенки изогнуться шире, принимая на себя вес лошади, что усиливает копытный механизм.
Метод диких лошадей: оставьте подошву в ее полной толщине. Подошва - это важная структура. Она держит копыто вместе, позволяет предотвратить отделение белой линии и защищает внутреннюю часть копыта от соприкосновения с землей. В здоровом или почти здоровом копыте уже есть достаточный копытный механизм. Оставляя подошву толстой, мы не даем появиться наминам и болезненным ощущениям. Свод подошвы образуется сам собой, когда белая линия полностью выздоровеет.

Заворотные стенки.

Штрасер: укоротите заворотные стенки до середины стрелки, с высотой стенки 1 см вее середине. Затем срежьте рог в заворотных углах "раковинкой", чтобы он плавно сливался с укороченными заворотными стенками. Это поможет расширить зауженные пятки, что усилит копытный механизм.
Метод диких лошадей: Срежьте заворотные стенки до уровня подошвы или чуть длиннее, но так, чтобы они не касались земли. Соединение между заворотными стенками и подошвой играет большую роль в структуре пяток; оно позволяет копыту держать форму под воздействием веса лошади. Расширение же пяток достигаетмя путем создания зацепного рокера (см. страницу Расчистка) или переката мустангов, чтобы исключить воздействие на пятки отросшего вперед зацепа.

Расширительные прорезы.

Штрассер: сделайте "расширительные прорезы" (opening cuts) /сделайте желобок в том месте, где боковые бороздки стрелки выходили бы наружу, вырезав часть заворотных углов (не стрелки!), см рисунок на сайте Штрассер, прим. перев./, если зауженные пятки загибаются внутрь линии, которую можно условно провести от вершины стрелки ко внешним частям пяточных мякишей /см. рисунок на сайте Штрассер, прим. перев./. Это нужно для того, чтобы пятки расправились, что усилит копытный механизм.
Метод диких лошадей: избегайте "расширительных прорезов". В зависимости от климата и грунта, они могут наоборот усилить сжатость пяток (те начнут подворачиваться) или усилить отделение белой линии (пятки скосятся наружу). Вместо этого расширение пятки достигается постепенно с помощью зацепного рокера или переката мустангов, чтобы отросший вперед зацеп не "утягивал" за собой остальное копыто, сужая пятки.

Высота пяток.

Штрассер: пятки должны иметь высоту 3,5 см (если считать от пяточного мякиша (lateral cartilage) /см. рисунок на сайте Штрассер, прим. перев./. Это нужно для того, чтобы быстро сделать копытную кость параллельной земле, что улучшит копытный механизм. Если по мере понижения пятки в заворотных углах пойдет кровь, подождите, пока подошва не приспособится под новую высоту, и тогда спиливайте дальше.
Метод диких лошадей: Срежьте пятки до уровня подошвы в заворотных углах /выскоблив весь мелоподобный рог, прим. перев./, иначе подошва станет слишком тонкой, что будет болезненно для лошади. Если при такой расчистке пятки оказываются слишком высокими, подошва в заворотных углах постепенно подберется (когда кость изменит форму), и появится возможность понизить пятки и дальше.

Углы копыта.

Штрассер: при расчистке следите за тем, чтобы линия венчика образовывала с землей угол 30 градусов, зацепная стенка на передних ногах - угол 45 градусов, а на задних 55. Это нужно для того, чтобы быстро сделать копытную кость параллельной земле, что придаст копытной капсуле наиболее эффективную форму для работы копытного механизма.
Метод диких лошадей: снимите копытную стенку до уровня подошвы. Для того, чтобы угол линии венчика стал 30 градусов, приходится снимать слишком много пятки или зацепа, делая подошву тонкой и заставляя лошадь хромать. Угол линии венчика постепенно изменится, когда копыто примет свою естественную форму.

Перекат (различие, не связанное с копытным механизмом).

Штрассер: Оставьте нижнюю часть копытной стенки плоской. Длинный, плоский зацеп заставит путо встать под более низким углом, если пятки долгое время оставались слишком высокими. Расклешение или отросший вперед зацеп можно укоротить вертикальным запилом до места, где зацеп бы соприкасался с землей, если бы не был расклешенным.
Метод диких лошадей: Скруглите нижнюю часть копытной стенки перекатом мустанга до уровня водяной линиии (внутреннего слоя стенки). Это нужно для того, чтобы дать копыту более близкую точку отрыва, сократить расклешение (отделение белой линии) и убрать рычаг, который образуется из-за длинного зацепа, утягивающего вперед все копыто, из-за чего оно становится длинным, узким и сжатым в пятках. На расклешенном зацепе можно сделать рокер, а потом перекат до края подошвы, сокращая дополнительный рычаг, создаваемый расклешением.

Для здоровых лошадей Штрассер иногда использует модифицированный вид расчистки, похожий на метод "диких лошадей" и не делающий таких радикальных шагов (кроме далекой точки отрыва). На мой взгляд, на своих трехдневных вводных семинарах по расчистке ей следовало бы преподавать этот модифицированный вариант, так как бОльшая часть обучающихся там - новички, а свою "базовую" версию включать в курсы для профессионалов.


This post is provided "as-is".
 
Len Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:02 | Сообщение # 9
Группа: Администраторы
Сообщений: 1022
Статус: Offline
Точка отрыва.

Автор: Marjorie Smith

Перевод: Анюта М

Наступание с пятки на зацеп - хороший показатель расчистки с правильным балансом.

Сторонники движения натуральной расчистки (barefoot) и ученые, проводящие исследования в области ветеринарии, нашли надежный способ определять, хорошо ли расчищено копыто. Издревле считалось, что то, в какой точке копыто отрывается от земли при ходьбе, важно для качества движений лошади и для сохранения ее здоровья на долгие годы. С начала ХХ века, когда машины заменили лоашдей в качестве основного транспортного средства, это понимание исчезло. Качество движений многих лошадей ухудшилось, т.к. для ковальских школ стало традиционным оставлять высокие пятки. За последние десятилетия конники практически не имели возможность видеть по-настоящему хорошие движения у лошадей. Когда я впервые увидела, как моя кобыла начала правильно ставить копыта при ходьбе, мне показалось, что ее движения стали "искусственными"!

Показатель хорошей расчистки - когда при движении по ровной земле лошадь ставит передние копыта сначала на пятку, а потом на зацеп. За миг до того, как нога касается земли, вы можете видеть, как копыто выбрасывается вперед, так как все суставы в ноге максимально расправляются.

У лошади с плохо сбалансированными копытами на землю первым ставится зацеп, или же копыто ставится плоско. При движении с зацепа на пятку вы можете увидеть небольшое "вихляние" в костях, почти слышно, как они издают щелчок, когда лошадь переносит вес на эту ногу.

Примечание: суставы задних ног работают по-другому, чем суставы передних ног, поэтому задние копыта приземляются сначала на пятку, как бы они ни были расчищены. Когда я говорю о том, как при расчистке добиться ходьбы с пятки на зацеп, я говорю о передних ногах. Мы не используем этот тип расчистки для задних ног, т.к. они в нем не нуждаются, кроме необычных ситуаций, когда зацеп чрезмерно отрастает вперед. В этом случае мы можем временно использовать это способ, пока зацеп не укоротится, став ближе к копытной кости.

Разницу между наступанием с пятки на зацеп и с зацепа на пятку можно увидеть, понаблюдав за тем, как лошадь ставит ноги, двигаясь под горку и в горку по пологому склону.



Посмотрите как ваша лошадь двигается вниз по склону. У передней ноги есть достаточно времени, чтобы полностью расправиться, прежде чем она достигнет земли. Вы увидите как копыто выбрасывается вперед, когда каждый сустав расправляется, и нога достигает земли сначала пяткой.



Двигаясь вверх по склону, лошадь демонстрирует, что такое наступание с зацепа на пятку. Ни один из суставов передней ноги не распрямляется, т.к. у ноги недостаточно времени, чтобы полностью расправиться перед тем, как она достигнет земли. Зацеп ставится первым, после чего вы увидите нагружающее челночный блок "вихляние" или "перещелкивание" в костях пута, когда лошадь переносит вес на эту ногу.

Для того, чтобы определить, как именно ваша лошадь ставит ногу при ходьбе, понаблюдайте за тем, как она двигается по ровной земле. Иногда нога приземляется совершенно плоско, что лучше, чем с зацепа на пятку, но это можно улучшить с помощью расчистки, описанной ниже.

Что такое точка отрыва?



1) Момент времени, когда копыто начинает наклоняться вперед, чтобы оторваться от земли. Пятка начинает подниматься над землей в начале фазы (на рис. выше лошадь идет и отрывает копыто от земли, немного отвернувшись от камеры).

2) Местоположение линии на зацепе, указывающей в каком месте копыто могло бы отрываться от земли при ходьбе.



Правая стрелка указывает на точку отрыва при плоском нижнем крае копытных стенок. Если зацеп расклешен, точка отрыва может сместиться даже дальше. Момент отрыва откладывается, и ноге хватает времени лишь на укороченный шаг и приземление на зацеп.

Левая стрелка показывает где находилась бы точка отрыва, если бы на копыте был сделано рокер и перекат мустанга. Обратите внимание, что точка отрыва находится в том же месте и в более коротком копыте дикого мустанга (внутренний набросок копыта) с перекатом, образовавшимся естественным путем. Когда точка отрыва находится в этом месте, лошади хватает времени, чтобы вынести ногу вперед, полностью распрямив ее, и поставив на землю с пятки на зацеп.

Как точка отрыва влияет на движение с пятки на зацеп?

Местоположение точки отрыва определяет, достаточно ли будет времени, чтобы поставить пятку на землю первой. Если зацеп чрезмерно отрос вперед, откладывая момент отрыва, нога не сможет шагнуть достаточно далеко, чтобы приземлиться сначала на пятку, как при движении вверх по склону, и лошадь поставит первым зацеп. Темп получится укороченным.

Задержка в отрыве копыта также является причиной засекания (когда задние ноги наступают на пятки передних), потому что передняя нога вовремя не убирается с того места, куда собирается встать задняя нога.



Копыто дикого мустанга (верхнее фото). Стрелка слева показывает точку отрыва при естественном стирании копыта.

Копыто домашней лошади с расклешенным вперед зацепом (нижнее фото) Правая стрелка указывает точку отрыва, располагающуюся очень далеко из-за плоского нижнего края стенок и расклешенного зацепа.

Почему нужно делать точку отрыва в правильном месте?



Когда нога ставится с зацепа на пятку, костям пута нужно из выгнутого наверх положения суметь быстро принять выгнутое вниз положение, когда на ногу перенесется вес.



Когда же нога приземляется сначала на пятку, кости уже находятся в выгнутом вниз положении (при полном выпрямлении суставов), поэтому им не нужно менять положения под нагрузкой веса лошади.

Все процессы в копыте работают лучше, когда копыто ставится с пятки на зацеп. Копытная капсула пружинит, наилучшим образом амортизируя удар копыта о грунт, улучшается кровообращение и копыто изнашивается равномерно. Пальцевый мякиш становится упругим, а стрелка и пятки широкими, они способны защитить ногу даже от серьезных нагрузок. Движения лошади становятся широкими и свободными, некоторые люди характеризуют их как "а-ля выездковые".

Когда копыто наступает с зацепа на пятку, ни один из этих пунктов не работает хорошо:

* сокращается способность амортизировать удары,
* кровообращение в ноге ухудшается (из-за того, что она по-другому сгибается),
* зацеп имеет тенденцию вытягиваться вперед, из-за чего сужаются пятки,
* копыто стирается неравномерно.
* /белая линия на зацепе может растягиваться, а передняя стенка трескаться, прим. перев./

Движения лошади становятся короткими, передние копыта врезаются в землю, а задние ноги могут наступать на пятки передних. Кроме того, из-за "перещелкивания" костей пута, нагрузка на непарную связку, удерживающую на месте челночную кость, получается неправильной. Непарная связка воспаляется из-за постоянного приземления на зацеп. По мнению Боукера (Bowker) и Овничека (Ovnicek) это воспаление со вреемнем может привести к навикулиту (проблемам с челноками) или к заболеваниям сустава копытной кости.

Как нужно сбалансировать копыто, чтобы оно приземлялось сначала на пятку?

Для наступания с пятки на зацеп у копыта должен быть правильный баланс между зацепом и пяткой. В идеале пропорции здорового переднего копыта таковы: 1/3 от точки отрыва до самой широкой части копыта, 2/3 от широкой части до пяток. У копыт, которые приземляются на зацеп, обычно зацепная часть длиннее (2/3), чем пяточная (1/3).


Копыто, сбалансированное для наступания с пятки на зацеп. Расстояние от точки отрыва до широкой части меньше расстояния от широкой части до пяток.


Несбалансированное копыто с высокими пятками (что смещает пяточные углы вперед) и расклешенный зацеп, смещающий вперед точку отрыва. Широкая часть остается примерно в том же месте. Расстояние от точки отрыва до широкой части копыта длиннее, чем от широкой части до пятки.


Нога моего мерина. Чтобы продемонстрировать, как меняются пропорции копыта, здесь представлены фотографии до (слева) и после (справа) использования рокера в течение двух месяцев. Пятка расширилась на 2 см, а зацепная часть подошвы (перед вершиной стрелки) сократилась. Обратите внимание, что форма копыта изменилась с овальной на почти круглую, По бокам зацепной части есть небольшое расклешение (растяжение белой линии), где линия отрыва пересекает боковые стенки. Если бы я расчищала его сегодня, я бы использовала "стратегию белой линии" Пита Рэми.

Для очень узкого овального копыта с сильно расклешенным зацепом: один из способов укоротить зацеп - это использовать рокер Джина Овничека. Я бы посоветовала делать его лишь несколько расчисток, пока копыто не станет круглее. Затем я бы рекомендовала использовать стратегию белой линии, как показано на странице Расчистка до завершения переходного процесса, пока подошва снова будет становиться вогнутой. С изменением расчистки копыто начнет переходить на другую манеру наступания: от "с зацепа на пятку" к "с пятки на зацеп", когда пропорции станут примерно 1/2 зацепа к 1/2 пятки.

Как сделать зацепный рокер?

Когда вы впервые будете его делать, нарисуйте на копыте маркером три линии, которые помогут вам сориентироваться в балансе копыта:

1) соединяющую пяточные углы обеих пяток.

2) проходящую по самой широкой части подошвы, около 2 см (или примерно на расстоянии ширины большого пальца) назад от вершины стрелки в среднем копыте. Дальше для больших копыт, ближе у пони.

3) через задний край зацепной части подошвы (полумесяца), примерно на расстоянии ширины большого пальца перед вершиной стрелки. Часто хорошо видно, где зацепная часть подошвы переходит в вогнутую подошву. Эта линия будет дальше на больших копытах и намного ближе на копытах пони. Если граница не так очевидна, проведите эту линию на расстоянии ширины большого пальца от вершины стрелки.

Эта третья линия указывает место, где находилась бы линия отрыва, если бы лошадь жила в дикой среде и изнашивала копыта естественным образом, в соответствии с положением копытной кости и осями ноги.


На этой фотографии задней ноги я провела линию пяточных углов, линию широкой части и линию отрыва. Я сделала линию отрыва скошенной, как если бы лошадь стирала зацеп криво (из-за ее строения - размета или косолапости - или старой травмы плеча). Линия проходит через точку на границе зацепной части, но скашивается, чтобы соответствовать поставу ноги конкретной лошади, направление которого показано стрелкой.

С помощью копытного рашпиля:

1) Сначала укоротите копытные стенки до уровня подошвы от линии отрыва в сторону пяток, включая саму пяточную область.

2) Затем перед линией отрыва запилите рашпилем плоскую поверхность под углом 15-20 градусов к подошве на месте всей зацепной области. Остановитесь, когда рашпиль достигнет линии, отмеченной маркером.

Вид сбоку. Линия поперек зацепа показывает, где рашпиль делает плоский запил всей зацепной части под углом около 15-20 градусов к плоскости наступания. Стрелка указывает на проведенную вами линию отрыва. Запиливайте под углом 15-20 градусов до тех пор, пока рашпиль не достигнет этой линии.

3) Наконец, сделайте перекат мустангов по нижнему краю копытной стенки до границы подошвы, включая острый передний край рокера.

4) Снимите по высоте заворотные стенки так, чтобы они были немного ниже нового уровня копытных стенок. на этом расчистка заканчивается.

5) Я не рекомендую делать рокер более 1-2 расчисток подряд. Если делать его дольше, он будет препятствовать образованию свода копыта, т.к. не позволит зацепной части утолщаться. Сильный перекат мустангов поможет достичь той же цели, но возможно не так быстро.

Людей часто беспокоит, что рокер истончает зацепную часть подошвы. Джин Овничек утверждает, что если зацеп настолько отрос вперед, что ему требуется рокер (например, когда лошадь наступает с зацепа на пятку), то зацепная часть подошвы находится не под копытной костью, а перед ней, поэтому не несет функции защиты кости от повреждений. Когда вы убираете расклешенный зацеп, копыто и его зацепная часть очень быстро изменяют форму выравниваясь относительно копытной кости, обычно за 3-6 недель.

Осторожно! Не используйте рокер для лошадей, имеющих повернутую копытную кость, особенно если подошва выпирает наружу. Если копытная кость начала проходить сквозь подошву, рокер только поможет ей в этом с наружной стороны. Вместо этого запилите расклешение вертикальным запилом (см. страницу о Ламините).

Общее здоровье.

Когда копыто постоянно наступает с пятки на зацеп, все его физиологические процессы работают наилучшим образом, и оно становится упругим. Проблемы, которые не устраняются с помощью расчистки, решаются сами собой.

- Повернутая копытная кость в течение нескольких месяцев выровняется сама собой без наших отчаянных попыток помочь ей в этом /необходимо помнить, что каждый случай индивидуален - у всех лошадей разный угол поворота кости, разные причины этого, разная история болезни и лечения и разная реакция организма. Методов лечения ламинита существует великое множество, и данный метод не панацея. прим. перев./

- "Непонятная" боль в пятке или "челночная" боль, вызванная воспалением непарной связки, исчезает.

- Сжатые пятки расширяются. У всех моих лошадей они стали на 1,5-2 см шире, если мерять между пяточными углами, причем всего за пару месяцев. Форма копыта, которая годами была овальной, стала почти круглой.

- Пальцевый мякиш становится более упругим, так что лошадь начинает испытывать меньший дискомфорт от хождения по жесткой земле.

- И большая радость: всадники сообщают мне, что у их лошадей появились свободные, "выездковые" движения!

Вы также можете сделать зацепный рокер на ботиночках, чтобы ваша лошадь начала наступать с пятки на зацеп во время верховых прогулок. Он должен доходить только до уровня краев зацепной застежки ботинка, т.к. толщина подошвы ботинка влияет на ось костей ноги.


This post is provided "as-is".
 
Len Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:03 | Сообщение # 10
Группа: Администраторы
Сообщений: 1022
Статус: Offline
Подготовка к расчистке и практические советы для новичков.

Автор: Marjorie Smith

Перевод: Елена Дударенок, ред. Анюта М

Пожалуйста, изучите страницу Инструменты перед тем как покупать инструменты и начинать расчистку. Там я разместила информацию, которая вам поможет, особенно, если Вы женщина, и вам не привычно использовать ручной инструмент. На сайте http://www.ironfreehoof.com/ также есть много превосходных фотографий расчистки и примеров использования инструмента.

Вначале, поставьте себе целью расчистить только две ноги за один прием – обе передние или обе задние. Чередуйте работу с этими двумя ногами, так чтобы если вам по какой-то причине придется прерваться, копыта не сишком различались. Мне потребовалось около года расчищать двух лошадей раз в 3-4 недели, пока я не стала достаточно сильной, чтобы делать все 4 ноги за раз; я даже не пыталась этого делать, пока не смогла расчистить две ноги за 45 минут /но, как известно, есть женщины в русских селениях, которые быстрее осваиваются с расчисткой... или просто делают это чаще. Если корректировать расчистку раз в 1-2 недели, то быстро приспосабливаешься управляться минут за 15 со всеми 4 ногами. Прим. ред./. Нет ничего страшного, если расчистка растянется на несколько дней, но перед тем, как сделать перерыв, убедитесь в том, что лошади комфортно стоять на получившихся копытах.

Остановитесь, когда устанете. Мы все становимся раздраженными, когда устаем, и это плохо сказывается на лошади. Вначале вы будете работать медленно, и это уже само по себе тяжело для лошади. Чтобы лошадь сотрудничала с вами во время расчистки, вы должны всегда оставлять ее с чувством, что расчистка – это приятное мероприятие. Любой негатив – вы накричите на нее или шлепнете ее – создаст общее впечатление, что расчистка неприятна, и в следующий раз лошадь будет хуже слушаться. Поэтому ваша задача - следить за накапливающимся раздражением и вовремя заканчивать.

Можете дать лошади пожевать сена во время расчистки. Положите его на тюк или тележку, чтобы лошадь не теряла равновесия. Молодые лошади иногда ведут себя спокойнее, когда у них есть, что пожевать.

Расчищать твердое, сухое копыто практически невозможно. Если копыта твердые, подержите их 15-20 минут в воде или глине. Смочите снова, если высохнут. Стояние на подстилке в деннике высушит их полностью за 5 минут. В сухую погоду приготовьте бутылку распылителя с о смесью воды и яблочного уксуса в пропорции примерно 1/4 яблочного уксуса и 3/4 воды и часто опрыскивайте копыто. Если Вы живете в пустынном районе, и отмачивание не смягчает копыта в достаточной мере, подумайте об использовании Дремеля (см. страницу Инструменты).

Работайте там, где Вам с лошадью будет комфортно в плане погодных условий (летом - тень и спрей от насекомых, зимой - защита от ветра) и там, где лошадь будет чувствовать себя спокойно в социальном плане (ее друзья лошади будут рядом). Благодаря этим двум моментам работа может стать намного легче.

Расчистка - это не марафон, а замечательная, сокровенная часть ваших взаимоотношений с лошадью. Давайте себе много маленьких перерывов, чтобы разогнуться, всегда имейте под рукой воду и время от времени совершайте с лошадью короткие прогулки. Часто меняйте ногу, с которой работаете – хорошо делать каждый шаг расчистки на правой, а затем на левой ноге, чтобы лошадь могла перенести вес и дать ноге отдохнуть. Говорите ей, какая она умница. Все это поможет вам обоим плодотворно посотрудничать.

Если Вы хотите фотографии "до", сейчас самое время сделать их. Запоминайте, в каком порядке вы фотографировали копыта, так как на снимках они могут мало отличаться друг от друга! Помните, что глубина резкости фотоаппарата очень небольшая на близком расстоянии (если камера будет слишком близко от копыта, Вы получите расплывчатое изображение). Вот какие снимки вам нужно будет сделать:

- Вид сбоку, фотоаппарат в Ваших руках на земле.
- Вид спереди, фотоаппарат в Ваших руках на земле.
- Вид со стороны подошвы, кто-нибудь, кроме Вас, держит копыто /можно держать копыто между колен или положить себе на ногу. Фотоаппарат нужно держать перпендикулярно подошве. Это самый сложный ракурс, т.к. небольшое отклонение от перпендикуляра заставит копыто на снимке выглядеть более зауженными или более широким, чем на самом деле. Прим. ред./.
- Вид сбоку подошвы копыта, кто-то держит копыто /нужно снимать под углом к подошве, чтобы была видна глубина свода. прим. ред./.
- Вид сзади показывает мякишные хрящи и высоту пятки.
- Вид спереди передних конечностей.
- Вид сзади задних конечностей.
- Вид сбоку всей лошади (это покажет, как изменяется ее поза, когда ноги становятся более сбалансированными).

Если Ваша лошадь не любит давать ноги, подготовьте ее за неделю до нужного времени, делая несколько TTEAM кругов http://www.lindatellingtonjones.com/ ее ногами каждый день, как описано ниже:

Встаньте в надежную позу, как в карате (колени согнуты, поза расслабленная). Одной рукой поддерживая ногу, а другой направляя копыто, поднимите ногу до такой высоты, до которой лошади нужно, чтобы расслабить ее. Уприте Ваши локти в бедра и медленно делайте крошечные круги (размером с копейку) всей ногой лошади, делая круг своими коленями, 3 круга в одну сторону и 3 в другую. Правильная форма круга важнее, чем его величина. Затем опустите ногу на зацеп и переходите к другой ноге.

Лошадям начинает это нравится, когда они схватывают суть. Они начинают понимать, как расслабить все мышцы вокруг тазобедренного и плечевого суставов, и в итоге позволят вам вращать ногу внизу, у самой земли, преодолевая рефлекс "поставить ногу на землю". В течение нескольких дней Ваша лошадь начнет сама поднимать следующую ногу и просить ее "повращать". Если Ваша лошадь напрягается во время расчистки, круги TTEAM - хороший метод, который поможет ей расслабиться.

Исходное положение. Для лошади легче всего держать ногу, когда диагональная нога отставлена дальше; это дает ей лучшую опору на три точки. Большинство лошадей быстро научатся принимать такую позу, если вы каждый раз будете просить их об этом. Часто достаточно лишь того, чтобы лошадь правильно встала - тогда она сама вам поднимет для вас ногу. Будьте готовы взять ее!

Не берите ногу, если ее вам не предлагают. Если Вы попытаетесь отобрать ногу силой, она станет со временем "тяжелее", а не легче. /Хочу подчеркнуть, что речь здесь идет именно об обучении лошади давать ноги, а не о том, что делать ковалю, когда он впервые видит лошадь и должен расчистить ее в ограниченное время. Помимо того, чтобы научить лоашдь расслаблять ногу, нужно научить ее еще и стоять смирно, пока вы расчищаете ее копыто. Многие молодые лошади охотно позволяют крючковать копыто, пока мы поддерживаем его снизу рукой, но пугаются, когда мы берем их ногу между колен. Нужно включить такое взятие ноги в ежедневный уход, чтобы лошадь к нему привыкла. Другой способ научить лошадь давать ногу описан здесь: Подъемник для ног. Прим. ред./

Ваша лошадь научится очень легко давать ноги, если вы всегда будете сначала просить "тихо", а при необходимости усиливать команду. Если вы будете последовательны, она в скором времени начнет давать ноги при первом (легчайшем) сигнале. Будьте готовы подхватить ногу, иначе получится невежливо по отношению к лошади.

Например, когда я наклоняюсь к копыту, я легко спускаю руку вниз по ноге (первый сигнал). Когда моя рука доходит до пута, я тихонько щекочу там ногтями вверх против шерсти (второй сигнал). Если нет реакции, я беру любой инструмент, который есть у меня в другой руке, и ритмично постукиваю по пясти около пута, достаточно сильно, чтобы я могла слышать стук (третий сигнал), продолжая, пока копыто не поднимется; затем тотчас прекращаю и беру ногу. Постукиваю я НЕ с целью причинить боль, а чтобы создать лошади дискомфорт, достаточный для того, чтобы она подняла ногу.

Если лошадь "упряма" в поднимании одной ноги, то это часто означает, что другая нога слишком болит, чтобы на нее опираться /соседняя или диагональная, прим. ред./. Перейдите к этой ноге и постарайтесь устранить причину дискомфорта - обычно это слишком отросшие заворотные стенки, касающиеся земли, или расклешение стенки копыта, растягивающее белую линию.



Так нужно держать переднюю ногу. Когда это возможно, прижимайте копыто к своему бедру. Такое положение, когда ваше бедро или колено находится непосредственно под путом, удержит копыто от раскачивания. /Если держать ногу таким образом, для лошади это более комфортно, особенно когда она молодая или у нее есть какие-то проблемы с ногами. Вы не выворачиваете ее наружу, что у некоторых может вызывать болезненные ощущения, и можете быстро отпустить, если лошадь устанет стоять на трех ногах. Однако для коваля такое положение более утомительное, так как он стоит на полусогнутых ногах и использует обе руки - одной поддерживает копыто, а другой работает ножом. Более традиционный и приемлимый для большинства лошадей способ держать передние ноги - зажимать бабку между своими ногами, чуть выше колен. Так копыто прочно зафиксировано, вы удерживаете его сжимая ноги, одна рука работает, а другая отдыхает, лишь слегка придерживая копыто или направляя рашпиль. В таком положении вы можете видеть подошву четко сверху, что очень удобно для проверки симметричности копыта после расчистки. Прим. ред./



Так нужно держать заднюю ногу. Разместите Ваше бедро прямо под берцовой костью. Ваша нога должна встать под корпус лошади, почти рядом с ее другой ногой (вы можете увидеть ее рядом с моим ботинком). В таком положении ей будет сложнее выдернуть ногу вперед, чтобы отделаться от вас.



Чтобы работать с внутренней стороной передней или задней ноги, удобно будет встать на одно колено, а на другое положить ногу лошади, как на столик. В начале лошадь будет выдергивать ногу, но если вы продолжите вежливо просить, она научится оставлять ее там.

Некоторым нравится во время расчистки сидеть на табурете с маленькими колесиками, как автомеханики, или на ящике. Это поможет, если у вас проблемы со спиной. Я люблю стоять, потому что тогда больше пространства для движения моих рук и локтей.
Если вы достаточно сильны, вы можете принять ковальскую позу, зажав копыто между колен (сведите носки ваших ног для лучшего захвата). Это позволит вам иметь обе руки свободными для работы.

Заточите свой нож (смотрите страницу Инструменты) и наденьте перчатки!

Вычистите грязь и камешки копытным крючком, особенно по белой линии и в пяточных углах. Песчинки будут оставлять зазубрины на лезвии вашего ножа; щебень затупит Ваш рашпиль.

Использование копытного ножа.



Зажмите его в кулаке так, чтобы лезвие выходило со стороны мизинца. Копытный нож отличается от кухонных, и им сложно работать, если вы держите его лезвием в сторону большого пальца. Ближний край лезвия не острый, так что вы можете спустить ладонь по ручке, пока край вашей ладони не ляжет на лезвие; это дает вам больше силы и контроля над кончиком ножа, которым вы делаете большую часть работы.

Поверните лезвие на себя (ладонью вверх) для движения на себя, или от себя (ладонью вниз и переверните нож) для движения от себя. Делайте движения всей рукой, от локтя, с прямым запястьем.


Здесь я обрезаю одну сторону стрелки движением всей руки по поверхности стрелки.


Еще один прием, требующий силы, состоит в использовании большого пальца другой вашей руки в качестве опоры. Уприте большой палец в тупую часть лезвия около ручки и нажмите на ручку от себя так, чтобы острая часть лезвия перед пальцем повернулась вперед (см. изогнутые стрелки на фотографиях). Это полезно там, где у вас недостаточно пространства для движения на себя. Такой прием даст вам достаточно силы и контроля над лезвием. На правой фотографии я применяю его для понижения заворотных стенок.

Использование рашпиля.

Я предпочитаю рашпиль без ручки. Она слишком удаляет вас от того места, где происходит работа, и вы теряете контроль над движениями. Я держусь за сам рашпиль; перчатки обязательны. Более сильные женщины или мужчины могут предпочесть рашпиль с ручкой.
В первую очередь, научитесь вести рашпиль абсолютно плоским движением руки. Любое искривляющееся, наклонное или перекатывающееся движение рашпилем сделает основание копыта не плоским. Двигайте рашпиль медленно, думайте о том, чтобы сделать низ копыта абсолютно плоским; а уже после добавится скорость.



В перчатках держите рашпиль за рабочую поверхность. Возьмите его заостренным концом к себе, когда собираетесь двигать его от себя, и круглым концом к себе, когда собираетесь делать движение на себя.
При расчистке пяток лучше работать, держа рашпиль за круглый конец и двигать его вверх (на себя) поперек волокон (направления роста) копытной стенки, которые наклонены вперед. Спиливайте пятки по-отдельности - сначала на немного одну, потом на немного другую, и часто сверяйте их высоту. Будьте осторожны: если вы пилите поперек обе пятки одновременно, вы сделаете их неровными, потому что ход вашей руки не будет плоским, я гарантирую!

Двигайте рашпиль вдоль бороздок по обе стороны от стрелки. Держите рашпиль правой рукой для работы над правой пяткой, а левой рукой для работы над левой. Вам действительно стоит научиться работать левой рукой. Поначалу ваши движения могут быть короткими, но главное - это чтобы ваша рука запомнила движение. После этого вы сможете работать над силой движения.
Для работы над передней частью копыта держите рашпиль за заостренный конец и двигайте его от себя широким движением, ничего страшного, если рашпиль будет немного отклоняться вбок (но все же - никаких наклонов или изгибов).

/Каждый работает рашпилем как ему удобнее, главное помнить цель - плоскость наступания должна получиться плоской, левая и правая пятки должны быть на одной высоте (разные копыта не нужно выравнивать друг относительно друга), при расчистке нужно зацеплять как можно меньше живой подошвы, а лучше вообще ее не трогать.

Для подпиливания пяток, я обычно направляю рашпиль одной рукой за острый конец, а второй рукой прижимаю сверху ближе к круглому концу, двигая рашпиль поперек копыта, перпендикулярно стрелке, почти плоским движением. Я не пытаюсь пилить обе пятки одновременно. Когда я двигаю рашпиль таким образом, сильнее спиливается пятка, находящаяся под моей прижимающей рукой, а со второй пятки рог просто немного "сцарапывается". Затем я переворачиваю рашпиль и таким же движением, но в другую сторону (наружу) понижаю вторую пятку, а потом сравниваю их высоту.

Для того, чтобы сделать перекат, я работаю то правой рукой, то левой. Иногда работать левой рукой трудно, тогда я беру рашпиль за круглый конец и двигаю им на себя. Прим. ред./


This post is provided "as-is".
 
Len Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:04 | Сообщение # 11
Группа: Администраторы
Сообщений: 1022
Статус: Offline
Расчистка по методу "диких лошадей".

Автор: Marjorie Smith

Перевод: Анюта М

Прежде всего, я прошу вас внимательно изучить форму копыта дикой лошади, представленную на странице о Форме копыт. Также на сайте http://www.tribeequus.com/ представлено несколько фотографий копыт диких лошадей. Эти копыта отличаются от тех, что мы видим вокруг, потратьте время, чтобы как следует к ним присмотреться.

Расчищая копыта, мы стараемся придать им форму, свойственную копытам диких лошадей, но с двумя поправками:

1. Копыта, проходящие ежедневно по 15-30 км (как делают дикие лошади), будут выглядеть лучше и будут короче (копытная кость будет располагаться в копытной капсуле выше), чем копыта, которые не проделывают таких переходов, или работают по мягкому грунту.

2. Копыта диких лошадей, живущих на равнине, будут отличаться от копыт, представленных на странице о Форме копыта, так как та лошадь жила в гористой местности, где почва была сухой и каменистой.

Названия частей копыта (см. рис.).

Это схематичное изображение переднего копыта. Задние копыта обычно менее симметричные, более узкие и вытянутые к зацепу. Подошва более вогнутая, чем на передних копытах.

Как расчищать передние копыта (о расчистке задних см. ниже).

Есть хороший сайт, описывающий такой же тип расчистки - http://www.ironfreehoof.com/trimming.htm . Пейдж и Рут начинают расчищать "сверху", а не с пятки, как я показываю здесь. Оба способа годятся, смотря какой вам больше нравится или какой больше подходит к копыту, с которым вы работаете. В конечном итоге, расчищенное копыто будет выглядеть одинаково, какому бы из этих способов вы ни отдали предпочтение.

На их сайте есть очень полезная страница, где рассказывается, как расчищать копыта с более вогнутыми и более плоскими копытными костями.

Ниже я поместила серию фотографий, показывающих бОльшую часть расчистки. Вы прочитаете, как расчистить лошадь, с которой только что сняли подковы. Такой метод будет полезен в течение первого года, а многим лошадям, возможно, и дольше, особенно если они ходят по мягкому грунту в сыром климате, или если у них случаются приступы ламинита, связанного с травой /в молодой траве, а также в очень сочной, пышнорастущей траве содержится много сахара, который может стать причиной ламинита. Прим. перев./.

Лошадям, которые уже вышли из переходного периода, или которые никогда не ковались, может не понадобиться реабилитационная расчистка такого плана, и им можно делать сразу поддерживающую расчистку (см. ниже).

Расчистка по "стратегии белой линии".

1) Подготовьте копыто.

Раскрючкуйте нижнюю часть копыта так, чтобы вы хорошо ее видели. Можно оставить грязь в боковых бороздках стрелки - она помогает поддерживать структуры в задней части копыта. /Исследователь в области ветеринарии Роберт Боукер (Dr. Robert Bowker), интересующийся вопросами натуральной расчистки, в своей последней работе пишет, что грязь, скапливающаяся в боковых бороздках стрелки действует по принципу супинатора, помогая распределять нагрузку на пятку по бОльшей площади, прим. перев./. Однако забившийся навоз нужно вычищать несколько раз в неделю, т.к. навоз ослабляет ткани копыта.

Вычистите песок и камешки из белой линии и заворотных углов, чтобы они не затупили ваши инструменты.

Если кончик стрелки отрос на подошву, срежьте его до уровня, где стрелка действительно встречается с подошвой - ткани подошвы и стрелки различаются по цвету и структуре. Если стрелка настолько отросла, что скосилась на одну сторону, отрежьте эту скошенную часть.

НЕ срезайте стрелку в задней трети, если она наросла над боковыми бороздками стрелки, эта "губа" помогает удерживать комья земли, поддерживающие структуры копыта. Если стрелка поражена грибком, вырезайте эти слои, пока не доберетесь до здоровой ткани. Для этого вам понадобится действительно острый копытный нож, иначе он может соскользнуть и поранить лошадь. Грибковая ткань (светло-серого или белесого цвета) омертвевшая, поэтому лошадь не почувствует, если вы ее срежете, если, конечно, вы будете действовать аккуратно.

В особенности во влажном климате стрелка помогает поддерживать копыто, и ее не нужно снимать по высоте, если только она не отросла более, чем на 3 мм выше пяток. В задней части стрелки находятся важные сенсоры, благодаря которым лошадь определяет, когда копыто уже коснулось земли. Если стрелка немного длиннее, чем нужно, она стопчется до нормальной длины за несколько дней после первой расчистки.

Очень редко стрелка отрастает настолько, что на ее кориуме образуются синяки (как бывает у хафлингеров), из-за чего лошадь начинает испытывать сильную боль в пятках. У таких лошадей можно срезать излишек стрелки по высоте приблизительно до уровня пяток.

Если в только что раскованном копыте на подошве есть мелоподобный или растрескавшийся слой, его можно выскоблить копытным крючком или загнутой частью лезвия копытного ножа, пока вы не доберетесь до твердой и "живой" подошвы, имеющей более насыщенный цвет и выглядящей похожей на воск. В копыте, расчищаемом по-натуральному, подошва будет стираться естественным образом, если лошадь живет на пастбище, так что ее не будет нужно выскабливать.

Наиболее важно выскоблить "мел" в заворотных углах, т.к. уровень "живой" подошвы в этом месте - это ваш индикатор для определения высоты пяток. Если пятки очень высокие или подвернутые, можно срезать чрезмерно отросшую заворотную стенку копытным ножом, чтобы было удобнее выскабливать "мел" из заворотных углов.

Если "мела" на подошве нет, не трогайте подошву! Когда лошадь достаточно двигается, ее подошва становится крайне твердой, и хорошо защищает внутренние структуры копыта при наступании на камни.

2) Укоротите зацеп.

Большинство копыт, которые ковались или расчищались традиционным способом, имеют слишком короткий по высоте зацеп - если только вы не видите, что зацепная стенка отросла длиннее подошвы. Однако при этом зацеп обычно раклешается вперед, и его нужно укорачивать спереди. Натуральная расчистка не укорачивает зацеп по высоте и не истончает подошву ни на каком участке. Вместо этого мы позволяем подошве утолщаться (зацепная "мозоль" в области "полумесяца"), а зацепной стенке отрасти длиннее, чтобы соответствовать более толстой подошве. Благодаря этому увеличивается свод подошвы копыта. Мы используем перекат мустангов, а в некоторых случаях вертикальный запил, чтобы укоротить зацеп спереди.

Делая перекат, мы держим рашпиль под 45 градусов к подошве. Мы придаем стенке нужную длину, одновременно с этим делая перекат. В первую расчистку запилите всю стенку, включая водяную линию, до края пдошвы.


Вот схематичное изображение перевернутого копыта, которое вы держите между коленями (или прижимаете рукой к ноге). Розовая линия показывает угол, под которым вам нужно держать рашпиль. В местах, где белая линия плотная, вам нужно запилить стенку до внешнего края белой линии. Там же, где белая линия растянута, вам нужно запиливать до края подошвы.

Примечание. На самом деле, белая линия имеет желтоватый цвет (или, возможно, черный от грязи, если она растянута), когда вы пилите сквозь нее. Слой, который выглядит белым, называется "водяной линией", и это внутренний слой копытной стенки, не имеющий пигмента.

- Там, где белая линия растянута (черная от грязи, широкая или образующая небольшую канавку между стенкой и подошвой), запилите стенку до края подошвы.

- На участках, где белая линия НЕ растянутая (узкая, чистая и имеет желтоватый цвет), остановитесь на ее внешнем крае.

- Запилите по этому принципу весь зацеп и боковые стенки, заходя немного дальше самой широкой части копыта - приблизительно до уровня переднего края заворотных стенок, если вы можете его четко видеть.

3) Сгладьте внешнюю поверхность стенки.

Вы можете поставить копыто лошади на специальную стойку, на свое согнутое колено или на очень мягкий грунт, в который рашпиль сможет погрузиться. Скруглите внешний край своего "запила под 45 градусов", это завершит перекат мустангов. Если зацепная стенка расклешается до какой-то высоты, НЕ спиливайте верхнюю часть расклешения, т.к. это может ослабить копытную стенку. Мы сталкивались с тем, что в результате таких действий подошва становилась более плоской, теряя вогнутость. Просто подновляйте перекат по мере того, как расклешение будет срастать, так, чтобы стенка не касалась земли.

Если лошадь живет в очень засушливом климате, и ее копыта твердые как камень, вы можете спилить часть расклешения - примерно 1/3 снизу, от земли. Но там, где живу я, это привело бы к проблемам.

Расклешение или заломы на боковых стенках обычно вызваны тем, что стенки в этих местах отросли слишком длинными. Следите за тем, чтобы стенки были запилены до уровня подошвы, которая иногда имеет форму небольшой арки (scoop), как человеческая стопа, что улучшает гибкость. Сделайте сильный перекат мустанга (до края подошвы) на участках, где есть растяжение белой линии.

4) Расчистите пятки.

Роберт Боукер открыл, что пальцевый мякиш (жировая ткань над стрелкой) теряет плотность и способность амортизировать, когда копыто подковано. Он снова становится упругим, когда копыто начинает приземляться с пятки на зацеп (см. страницу о Точке отрыва), но у только что раскованного копыта нужно оставить пятку чуть длиннее нормы для защиты внутренних структур ноги, иначе лошадь будет беречь нежную пятку, намеренно наступая сначала на зацеп. Поэтому Пит Рэми предлагает в переходный период оставлять пятки на 3-5 мм длиннее подошвы. Точную высоту вам предстоит определить по конкретной лошади - при какой высоте пяток ей будет удобно наступать с пятки на зацеп на твердом грунте.

Работая с нижней частью копыта, понизьте пятки так, чтобы они на 3 мм выступали над твердой подошвой в заворотных углах. НЕ пытайтесь спиливать обе пятки одновременно! Так вам будет сложно сделать их одинаковой высоты. Расчистите одну пятку, а потом вторую в соответствии с ней.

Определить, одинаковой ли высоты получились пятки, вы можете посмотрев на них сзади в направлении зацепа. Неклоните копыто так, чтобы пятки и зацеп оказались на одном уровне - как если бы вы пытались совместить ближний и дальний край стакана. Если одна пятка оказалась выше, она будет выступать над уровнем зацепа.

Примечание. Если пятка сжатая, не пытайтесь заставить ее расшириться с помощью особой расчистки (например, "расширительных прорезов", вырезания заворотных стенок или вырезания пяток "раковинкой"). Эти методы НЕ работают и могут повредить структуры пятки. /Существуют и другие точки зрения, в частности насчет "расширительных прорезов", использующихся в методике Штрассер. Однако делать их должен опытный человек, понимающий механизм и последствия таких действий. Прим. перев./

Причиной сжатия пяток является расклешенный вперед зацеп, утягивающий за собой вперед всю копытную капсулу, включая и пятки, которые оказываются сжатыми. Пятка раскроется через несколько расчисток, есил вы укоротите зацеп по длине так, как я описала выше, и избавите стрелку от грибка, если она им поражена (см. страницу Другие темы).

5) Расчистите заворотные стенки.

Если вы сняли пятки настолько что задняя часть заворотных стенок оказалась на земле, срежьте плоскую часть так, чтобы она оказалась немного короче пятки и внешней стенки.

Что касается всей заворотной стенки:
Если стенка отросла так, что около нее образуется полоска грязи, снимите ее по высоте, начиная с внешнего края, пока полоска грязи не исчезнет. /Нож лучше держать более горизонтально, по подошве, чем более вертикально, т.к. заворотные стенки нужно снимать по высоте, и ни в коем случае не по толщине. Прим. перев./
Когда вы срежете заворотные стенки до их естественной высоты вровень с подошвой, их не придется срезать часто. Лошади, живущие на пастбище, или много двигающиеся, стирают заворотные стенки так, что образуется симпатичный острый край, обеспечивающий сцепление с мягким грунтом. После первой натуральной расчистки вам редко будет нужно снимать заворотные стенки.
Если вы делаете первую расчистку после снятия подков, или если лошадь давно не расчищалась, и заворотные стенки отросли настолько, что легли на подошву, можно поступить одним из следующих способов:

* "Очевидный" метод - с помощью копытного ножа срезайте стенку с дальнего края понемногу за раз, до тех пор, пока она не перестанет лежать на подошве. Старайтесь не срезать саму подошву, укорачивая стенку. Остановитесь, когда между заворотной стенкой и подошвой не останется полоски грязи.
Трудность здесь состоит в том, что часто заворотные стенки отрастают слишком сильно, пытаясь защитить слишком тонкую подошву. В этом случае, заворотные стенки очень быстро отрастут обратно. Лошади может быть больно наступать после расчистки, и ей могут понадобиться защитные фильцы на несколько первых дней, а для верховых прогулок - ботиночки.
* "Менее очевидный", но возможно более действенный метод - оставьте отросшие стенки такими, какие они есть. В первую расчистку удалите только расклешения, уравняйте и, возможно, опустите пятки, и сделайте перекат мустангов. Если стенки отросли, чтобы защитить тонкую подошву, они сотрутся сами по мере того, как подошва будет утолщаться. Пит Рэми утверждает, что на это потребуется месяц, и лошади не будут жаловаться на подошву в этот период.

Если у копыта недостаточно вогнутый свод подошвы, или подошва слишком тонкая, на ней обычно присутствует бугор, выглядящий как продолжение заворотных стенок по обе стороны или даже вокруг вершины стрелки. НЕ срезайте их - они нужны копыту для поддержки. Позже, когда подошва станет вогнутой, они исчезнут сами собой.

Изогнутые заворотные стенки (из-за сжатых или подвернутых пяток) НЕЛЬЗЯ сделать прямыми, укорачивая их слишком сильно или делая расширительные прорезы в пятках. Они выпрямятся сами, когда копыто изменит форму, если вы укоротите зацеп по длине. Однако если вы живете во влажном климате, и в стрелке заводится грибок, вам нужно будет еще и вылечить грибок, чтобы стрелка могла расти. Широкая, здоровая стрелка поможет сжатым пяткам раскрыться, а заворотным стенкам распрямиться.

Поддерживающая расчистка.

Когда копыто обретает свод (высотой около 18 мм у вершины стрелки), и копыта становятся настолько прочными, что лошадь может свободно ходить по щебню, можно переходить на поддерживающую расчистку.

Лошадям, живущим на богатых, сочных пастбищах, а также страдающим болезнью Кушинга или устойчивостью к инсулину, может всегда быть нужен сильный перекат мустангов (расчистка по стратегии белой линии), описанный выше. Им также могут быть всегда нужны ботиночки для верховых прогулок.

Поддерживающая расчистка делается по следующим принципам:

* Делайте перекат только до водяной линии - см. фотографии копыт диких мустангов на странице о Форме копыта.
* Возможно, вы сможете опустить стенки до уровня подошвы в заворотных углах. Если вы попробуете так сделать, и лошади будет больно наступать (она будет ставить копыто с зацепа на пятку), то лучше все-таки оставлять пятки чуть выше подошвы в заворотных углах.
* Заворотные стенки обычно не нужно расчищать, если лошадь двигается достаточно, чтобы стирать их самостоятельно.
* Стрелку нужно подрезать только если она отрастает настолько, что начинает заваливаться насторону. Срежьте только завалившуюся часть. Пораженные грибком участки нужно вырезать, чтобы открыть доступ воздуха ко всем очагам инфекции.
* Посмотрите, не образовалось ли расклешений, особенно в сезон сочной травы, когда ламинит, вызванный избытком сахара, ослабляет белую линию - и СРАЗУ ЖЕ вернитесь к стратегии белой линии.

Задние копыта.

Задние копыта нужно расчищать так же, как и передние, включая перекат мустангов. Если у заднего копыта слишком сильно стираются пятки, а зацеп расклешается вперед, запилите зацеп до края подошвы. Вы сможете перестать укорачивать зацеп, когда соотношение зацепа к пяткам (считая от линии, условно проведенной через самую широкую часть копыта) станет 1/2 - 1/2, и пяточные углы не перестанут стираться до плоского.

Смотря со стороны подошвы, задние копыта обычно не симметричные с точки зрения медиально-латерального баланса (внутренней и внешней стороны). Обычно внешняя сторона шире, что обусловлено тем, как задние ноги ставятся. Не пытайтесь сделать их симметричными! Зацеп тоже будет больше выдаваться вперед, чем на передних копытах.

Обычно задние копыта больше отрастают с внутренней стороны (медиальной), т.к. домашние лошади не имеют интереса часто передвигаться и много стоят, поджимая одну заднюю ногу, а другую ставя под корпус ближе к центру, из-за чего копыто нагружается и изнашивается больше с внешней стороны. Несбалансированное копыто заставляет скакательные суставы вихляться в стороны (что можно увидеть, двигаясь за идущей лошадью), а на крупе будет очень болезненная акупунктурная точка, укорачивающая вынос ноги. В каждую расчистку обращайте внимание на внутреннюю стенку и снимайте лишнее. Внешняя же стенка часто вообще не нуждается в расчистке.

Если организовывать леваду так, чтобы лошадь много в ней передвигалась, что описывается в книге Джеми Джексона "Левадный рай", то лошадь будет стирать задние копыта равномерно.

Расчистка несбалансированных копыт.

Когда копыто постоянно наступает с пятки на зацеп, и его стенки стираются вровень с подошвой, даже несбалансированное копыто постепенно изменит форму на более правильную, если рассматривать медиально-латеральный баланс. По мнению Джина Овничека, нам нужно позволить копытам меняться самостоятельно и со своей собственной скоростью, особенно если копыто очень плохо сбалансировано, т.к. дисбаланс может быть вызван тем, что копытная кость располагается в копытной капсуле криво, или даже приобрела кривую форму. В моей коллекции есть несколько таких копытных костей. Должно быть, эти копыта долгое время ковали криво, и кости приспособились к несбалансированной форме копыта.

Однако это не означает, что нам можно халтурить при расчистке. Выступающий бугор в 1-2 мм на каком-либо участке копытной стенки может причинять суставам лошади большой дискомфорт, и вызывать размет или косолапость. Если вы обнаружите и уберете выступающий бугор, вашей лошади мгновенно станет намного комфортнее ходить, и вы заметите разницу в том, как она будет ставить ноги. Нога с идеально сбалансированным копытом выглядит как дерево, растущее из земли ровно и вертикально.

Ходьба с пятки на зацеп - лучший способ помочь копытной кости изменить форму в сторону более правильной. Когда копыто приземляется на пятку, копытный механизм работает наилучшим образом, усиливается кровоток, и копыто становится способным на удивительные изменения и самоисцеление.

Зацеп.

Так как копыто не имеет форму квадрата с вертикальными сторонами, а растет под наклоном, существует 2 разных способа, как можно расчистить зацеп.

Длинный зацеп - означает, что если мы посмотрим на копыто снизу, стенка будет выступать за уровень подошвы.

Укоротить зацеп по высоте - это спилить излишек стенки снизу, пока она не будет вровень с подошвой.

Расклешенный вперед зацеп имеет более слабое ламинарное соединение с копытной костью (белая линия растянута) и выдается вперед слишком далеко, задерживая момент отрыва копыта от земли. Возможно, она и не выступает за уровень подошвы. Коваля часто укорачивают зацеп снизу, срезая "зацепную мозоль", так что у копытной кости остается очень мало защиты со стороны подошвы, даже несмотря на то, что зацеп расклешен вперед.

Если переднее копыто отрывается от земли позже, лошадь может засекаться (задевать задними ногами передние, т.к. они вовремя не убираются с пути) и/или вынос ноги может быть укороченым. Помимо этого - и это крайне важно для здоровья - вы увидите, как копыто ставится с зацепа на пятку или плоско, а не правильно - с пятки на зацеп (см. страницу о Точке отрыва).

Укоротить зацеп по длине - означает срезать излишек расклешившейся вперед зацепной стенки с помощью вертикального запила или переката мустангов (скругления) до места, где лошадь могла бы правильно отрывать ногу от земли. Вертикальный запил или дугу переката нужно делать до края подошвы, которая в расклешенном вперед копыте тоже излишне уезжает вперед по сравнению со своей правильной длиной.

Мы расчищаем расклешенные вперед зацепы этим методом до тех пор, пока стенка не будет соединяться с копытом крепкой белой линией от венчика до земли, на что может уйти от нескольких месяцев до года. Когда расклешенный вперед зацеп полностью отрастет и станет ровным, вы сможете делать обычный перекат до середины водяной линии.

Зацепы на задних ногах очень важны для движений лошади. Задние ноги почти всегда приземляются сначала на пятки из-за своего "зигзагообразного" строения. Однако расклешенный вперед зацеп задерживает момент отрыва задних копыт. Лошадь не может двигаться в сборе, т.к. у ее задних ног недостаточно времени, чтобы выноситься вперед, под корпус. Для того, чтобы лошадь могла наилучшим образом нести вес всадника, расклешенные зацепы задних копыт нужно укоротить до белой линии, особенно если пятки имеют тенденцию подворачиваться, а зацепы - уезжать вперед.

Трещины.

Два наиболее распространенных вида трещин - это трещины на зацепе и на боковых стенках.

Зацепные трещины обычно появляются по средней линии зацепа или около нее. Они возникают из-за "углов"или "бугров" на линии зацепа, и если мы проведем аналогию с часами, и середину зацепа примем за 12.00, то "углы" скорее всего будут находиться на 10.00 или 2.00. При наступании на землю механические силы будут давить на эти выступающие части снизу, разрывая волокна копытной стенки и приводя к образованию трещины.



Чтобы остановить зацепную трещину, вам нужно запилить край стенки ровно, чтобы на нем не было "углов", выступающих вперед. которые земля могла бы подпихнуть вверх. Посмотрите на копыто с точки перед плечом лошади. Контур копыта должен быть таким же круглым, как венчик.

/Еще одна возможная причина зацепных трещин - сухой рог и слишком отросшая стенка, выступающая за уровень подошвы. Земля подпихивает зацеп снизу, отрывая стенку от копыта, и та трескается. Здесь помогает снять нагрузку со стенки, запилив ее вровень с подошвой или чуть выше. Прим. перев./

Трещины в боковой стенке образуются из-за механических сил, воздействующих на сжатые пятки. В нормальной ситуации стенки в пятках должны расширяться книзу, как и на остальных частях копыта. У сжатых пяток стенки сужаются книзу. В месте, где стенка меняет угол наклона (от "наружу" к "внутрь"), волокна несут очень большую нагрузку и разрываются, образуя трещину.

Сжатыми пятки становятся как правило на копытах с расклешенным вперед зацепом. Чтобы остановить трещину на боковой стенке, нужно расширить пятки. Самый эффективный способ это сделать - следующий:

* укоротить зацеп по длине, как описано выше.
* если стрелка гниет, вылечите ее от грибка (см. страницу Другие темы). По мере того, как стрелка расширится, она поможет пятке раскрыться.

Как часто нужно расчищать?

Ответ на этот вопрос неоднозначен, и очень зависит от индивидуальных особенностей копыт данной конкретной лошади. С одной стороны, я слышала о лошадях, живущих на многих гектарах сухой, местами каменистой почвы, на которых по нескольку раз в неделю ездят на длительные верховые прогулки. Расчистка нужна им. возможно, лишь раз в год.

Другая крайность - это лошади вроде моего мерина, живущего на мягком пастбище и никогда не получающего нагрузку, достаточную для самостоятельного стирания копыт. Мне приходится расчищать его раз в 2 недели бОльшую часть года и раз в 3 недели зимой. Если я дам ему переходить неделю без расчистки, его копыта начнут расклешаться.

Копыто, преодолевающее переходный период, нужно расчищать как только зацепная стенка дорастет до уровня подошвы, чтобы предотвратить расклешение все еще слабой белой линии. Копыта, которым делается поддерживающая расчистка, т.к. они уже обрели вогнутость свода, можно оставить в покое, пока зацепная стенка не отрастет на 3 мм длиннее подошвы.

Некоторые лошади в достаточной мере стирают зацеп, так что его редко приходится расчищать. В этом случае ориентируйтесь по боковым стенкам, чтобы предотвратить образование расклешений и трещин в этой области.

Если стенки продолжают расклешаться, расчищайте чаще и учитывайте вопрос сахара, содержащегося в траве (устойчивость к инсулину). Лошадь не перестанет щупать по щебню, пока белая линия не станет совсем плотной. В Великобритании и США ламинит, связанный с сочной травой - основная головная боль при расчистке. См. материалы сайта www.safergrass.org.

Расчистка по "стратегии белой линии" в картинках.

Йохан де Кок из ЮАР прислал мне эту прекрасную серию фотографий, показывающую как нужно расчищать, когда белая линия растянута (= когда есть расклешение). Большинство комментариев к фотографиям принадлежит Йохану, я местами дополнила их пояснениями.

Когда стенка расклешена, а белая линия растянута, копытная кость непрочно закреплена внутри копытной капсулы и давит на кориум подошвы, вызывая болезненность в переходный период. Обычно это выражается в том, что лошадь щупает по щебню. Стратегия белой линии Пита Рэми, которую я привела выше, а Йохан демонстрирует на своих фотографиях, создает возможность отращивания новой плотной белой линии (ламины), которая будет прочно прикреплять стенку к копытной кости, из-за чего та станет меньше давить на подошву. Когда эта цель будет достигнута, лошадь сможет ходить по щебню, не испытывая дискомфорта, и, возможно, ей больше не понадобятся ботиночки для верховых прогулок - в зависимости от климата и грунта.

В районах с влажным климатом или сезонами дождей, когда земля мокрая и мягкая, размоченные копытные стенки легко расклешаются, и вам придется вести постоянную борьбу против этого. Даже если лошадь переходит без расчистки несколько дней, могут образоваться новые расклешения, т.е. несколько недель работы могут оказаться потраченными впустую. Вам придется научиться самостоятельно определять, как часто расчищать, чтобы не давать стенке расклешаться. Живущим во влажном климате лошадям может быть необходимо носить ботиночки во время верховых прогулок постоянно, если они живут на пастбище, а всадников возят преимущественно по щебеночным дорогам.

На фотографиях представлено в основном левое переднее копыто Дейна, где хорошо видно, что такое расклешения, и как выглядит плотная белая линия.


Вот изначальный вид копыта, я просто поднял ногу и сфотографировал.


Затем я раскрючковал копыто металлической щеткой. Видите насколько растянута белая линия?

(Она образует канавку по внешнему краю подошвы. На внутренней стороне стенки вы можете видеть пластинки ламины. - прим. Марджори).

Видите "мертвые" (мелоподобные, растрескивающиеся) слои подошвы в заворотных углах?

(С левой стороны пятка заполнена "мертвыми" слоями подошвы, которые нужно выскоблить, чтобы найти настоящую глубину подошвы, которая будет использоваться как ориентир при расчистке пятки с этой стороны. Обратите внимание, что левая пятка выдается вперед сильнее, чем правая - хороший показатель того, что левая пятка выше. - прим. Марджори).


Вот вид сбоку правого переднего копыта (эта фотография получилась четче, чем фото левой передней). Видите, где верхняя часть стенки прочно прикреплена к копытной кости? Расклешение начинается примерно с середины зацепной стенки. С этого места и до низа белая линия растянута.


Если я проведу линию (см. рис.), продолжающую верхнуюю часть зацепа, это покажет величину расклешения.

Я нарисовал линию по внутреннему краю копытной стенки, чтобы вы могли увидеть, где белая линия плотная, а где начинается расклешение.

Постепенно расклешенная, непрочно прикрепленная к кости стенка, срастает вниз. Тем не менее, расклешение каждый раз нужно запиливать по длине.

(Обратите внимание на чрезмерно отросшие пятки. По мере отрастания они обычно уезжают вперед - копыта не растут строго вниз! Эта пятка не подвернутая, т.к. если смотреть с подошвы, она не сжатая. - прим. Марджори).


Я запилил стенки плоско по всему краю до уровня подошвы. Когда рашпиль начинает задевать край подошвы, я останавливаюсь. Обратите внимание, насколько сильно сместились назад пяточные углы.

(Здесь хорошо видно, что белая линия широкая и грязная. То, что выглядит белым, это "водяная" линия - непигментированный внутренний слой копытной стенки. Используя метод расчистки, описанный выше, не стоит запиливать стенку плоско и трогать даже край подошвы рашпилем. Йохан это сделал, чтобы показать растянутую белую линию. Также не стоит сразу снимать пятки до уровня подошвы, пока свод не обретет прежнюю вогнутость. - прим. Марджори).


Посмотрите, насколько растянута белая линия, особенно в области зацепа.

(Скобка показывает ширину растяжения белой линии. Стрелки указывают на места, где рашпиль слегка задел подошву, укорачивая стенку по высоте. прим. Марджори).


Чтобы продемонстрировать перекат мустангов, я сделаю его на половине копыта, чтобы разница была виднее. В местах, где белая линия растянута, я запиливаю под углом 45 градусов к подошве до самого края подошвы.

(Стрелка указывает на нерастянутый участок белой линии. Обратите внимание, что там она чистая и имеет желтый цвет. - прим. Марджори).


Возможно, на этой фотографии вам будет виднее, как я снял стенку и белую линию до края подошвы.

(Стрелка указывает на край подошвы. прим. Марджори).


Вот - расчищенная сторона с перекатом мустангов.

(Я провела линию, продолжающую верхнюю часть копытной стенки, показывающую, где будет проходить стенка, когда расклешение срастет вниз. Обратите внимание, что линия заканчивается на краю подошвы - в месте, до которого Йохан сделал перекат. Зеленая линия повторяет нижнюю, расклешенную часть стенки. Розовая кривая повторяет контуры прекрасного переката, который сделал Йохан на этой стороне копыта. Другую сторону он пока не скруглял. прим. Марджори).


Чтобы показать вам разницу в высоте стенки и дать лучшее представление о том, как я делаю перекат, я сделал эту фотографию спереди.

(Обе стороны сняты по высоте одинаково. Разница, которую вы видите, обусловлена исключительно скруглением стенки с помощью переката мустангов. Теперь вы понимаете, почему нескругленная стенка начнет расклешаться опять? - прим. Марджори).


После этого я расчистил другую сторону в соответствии с первой. Обратите внимание, что на левой пятке стала видна белая линия - в этом месте я перестаю снимать пятку. На боковых стенках еще есть расклешение, но я оставил их такими на ночь, т.к. мне нужно было успеть доснимать все до темноты и покормить свиней smile Завтра я спилю расклешения с внешней стороны.

(Стрелка указывает на тонкую линию грязи между заворотными стенками и подошвой, показывающую, что стенки немного переросли. Используя копытный нож, мы можем снять заворотные стенки и излишек подошвы около них, пока не исчезнет полоска грязи; это будет правильная высота заворотных стенок. - прим. Марджори).


Вот как выглядит копыто, когда сделан перекат мустангов.

(Белая линия показывает как будет проходить боковая стенка, когда расклешение срастет. Вся стенка за этой линией расклешена. Розовая линия показывает вертикальный запил, сделанный Йоханом, убирающий расклешение только с нижней части стенки. Обратите внимание, что нижняя часть вертикального запила совпадает с точкой, где будет нижний край новой стенки. Таким способом мы не даем стенке соприкасаться с землей, чтобы расклешение не расходилось дальше, пока не отрастет новое прочное ламинарное соединение от венчика до самого низа. прим. Марджори).


На следующий день - запиливаю расклешение. Нужно уметь определять объем расклешения, сколько из него вы снимаете и правильно ли стало теперь. Прислоните рашпиль боком к стенке копыта и посмотрите, образуется ли между ними зазор. Здесь вы можете видеть, что верхняя часть прямая, а нижняя выгибается наружу. Эта нижняя часть и есть расклешение, и его быть не должно!

(Замечу, что Дейн живет в очень сухом климате, и расклешение сильно сросло вниз с тех пор, как он был раскован. В более влажном климате я бы НЕ стала снимать стенку по толщине, пока расклешения не осталось бы совсем чуть-чуть. прим. Марджори).


Определяем, если ли расклешение на боковых стенках, снова используя рашпиль. Трудно одновременно держать копыто, рашпиль и фотоаппарат smile Но я надеюсь, что вы сможете увидеть, что боковая стенка расклешилась совсем немного.


Снимаем внешнюю стенку копыта так, чтобы она стала прямой. Прикладываем боковую грань рашпиля. Видите - теперь она плотно прилегает к стенке копыта.

(Обратите внимание: при ламините, когда зацепная стенка расклешается в крайней степени, или если лошадь живет во влажном климате, мы пропускаем этот этап, чтобы не ослабить стенку. Мы делаем только вертикальный запил, показанный выше, пока новая стенка не отрастет практически полностью. прим. Марджори).


На фото я отметил дорсальную (зацепную) стенку, проведя линию с небольшим отступом от края, чтобы вам было виднее, что зацеп стал прямым.

(Теперь вся зацепная стенка соответствует углу роста верхней части, находящейся сразу под венчиком. Белая линия (ламина), находящщаяся внутри нижней части стенки, еще растянута, расклешение еще присутствует, но излишек стенки был удален, чтобы копыто могло отрываться от земли вовремя. Теперь стенка не расклешится снова, т.к. копыто не касается земли впереди точки отрыва. И еще раз: во влажном климате копыто может потерять вогнутость свода (подошва станет плоской), если мы вот так спрямим расклешенную зацепную стенку. прим. Марджори.).


This post is provided "as-is".
 
Len Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:05 | Сообщение # 12
Группа: Администраторы
Сообщений: 1022
Статус: Offline
Инструменты.

Автор: Marjorie Smith

Перевод: Анюта М

Для большинства женщин расчистка – это физически трудное дело. Если у вас тупые инструменты, вы быстро почувствуете усталость и раздражение; но картина изменится, если ваши инструменты достаточно остры.
Основные инструменты – это: копытный крючок, рашпиль, нож и точило. Вам также пригодятся перчатки и ковальский фартук или кожаные чапсы. Если вы обрабатываете расклешения, очень кстати окажется подставка для копыт. Живущим в засушливом климате пригодится дремель, так как им проще запиливать твердые как камень копыта.

Рашпиль.
Их можно купить в ковальских магазинах. Все они стоят примерно одинаково и более-менее одинаковы по качеству. В засушливый сезон, когда копыта жесткие, даже если размачивать копыто перед расчисткой, нового рашпиля хватает мне на 6 расчисток, прежде чем он затупится на столько, что его трудно будет использовать. Во влажный сезон его может хватить на 15 расчисток. /Но так как русским женщинам привычно останавливать коня на скаку и входить в горящую избу, рашпиля им может хватить на дольше, как минимум на 4 месяца при ежедневном использовании. Прим. перев./ Мужчины могут использовать рашпиль более, чем в 2 раза дольше, так что старые рашпили вы можете подарить ковалю мужчине.
Для больших копыт или очень высоких пяток я иногда использую рашпиль Legend фирмы Heller, где зубчиков меньше, но они большие, так что он пилит быстрее. Обычный рашпиль лучше подходит для более маленьких копыт и переката.
Будучи небольшого роста и не слишком сильной, я не использую ручку для рашпиля, я держусь за сам рашпиль перчаткой. Так мне легче его направлять. Не покупайте специальный маленький рашпиль для поней, он неудобно лежит в руке.

Нож.
Не стоит экономить на ноже, он должен быть таким, чтобы его край можно было много раз затачивать до острого как бритва состояния. Разница в цене на ножи вызвана разницей в качестве стали – чем лучше качество, тем дольше нож не затупится. Не покупайте дешевых ножей, с ними вы намучаетесь. Хорошо также иметь запасной нож на случай, если вы испортите лезвие о камень. Перед тем, как работать с копытом, старайтесь вычистить из него все вплоть до гранул песка.
Ножи выпускаются под правую и левую руку, а также двусторонние. Делаются ножи с более длинным лезвием – их сложнее направлять и с ними требуется больше сил. Удобнее "короткий" нож с рукояткой из розового дерева.
Если вы хорошо заботитесь о ноже, его хватит на год или два. Когда от постоянных затачиваний лезвие станет узким, выкиньте нож. Узкое лезвие в один прекрасный момент сломается пополам, поранив вас или копыто лошади.

Точило.
Предпочитаю овальные металлические стержни, покрытые алмазной крошкой, так как их округлая форма позволяет легко точить загнутый кончик ножа. Точила продаются в ковальских магазинах. Я не рекомендую округлые точила с "уголками", так как они оставляют зазубрины на лезвии.

Как наточить нож.
Новые ножи недостаточно остры, чтобы их сразу можно было использовать. Нож должен резать стрелку как масло. Если он немного затупился, создается ощущение, что вы режете резину. Чтобы наточить нож, нужно выбрать правильный угол, под которым держать точило. Постепенно вы научитесь чувствовать это рукой. Поначалу следуйте за скосом, уже имеющимся на краю лезвия.



Возьмите оба инструмента. Упите руку с ножом в колено. Держа точило перпендикулярно ножу, найдите правильный угол (см. рис. выше). Длинным диагональным движением, направленным от ручки к кончику ножа, затачивайте лезвие, используя всю длину обоих инструментов. Следите затем, чтобы не поставить зазубрины перед заворачивающимся кончиком. Эта часть вам больше всего нужна для работы.
Нажимайте уверенно, когда работаете со сталью! Заточите только внутреннюю сторону лезвия. Проведите пальцем по внешней стороне. Если вы нажимали на точило слишком сильно, лезвие могло слегка скоситься на внешнюю сторону, удалите это одним быстрым, легким движением точила по внешней стороне лезвия.
Чтобы определить, достаточно ли остро вы наточили лезвие, посмотрите на острый край лезвия (не на скос) на солнечном свету. Если где-то остались тупые участки, они будут блестеть. Зазубрины, оставленные гранулами песка, будут хорошо видны.
Когда ваш новый нож хорошо заточен, вам придется лишь слегка подтачивать его перед каждым использованием. В засушливую погоду вам может понадобиться подтачивать его перед каждым копытом, а во влажную возможно вы сможете расчистить все 4 ноги.

Подставка для копыт облегчает работу с внешней стороной копыт, удаление расклешений и запиливание переката. Некоторым удобнее ставить копыто себе на ногу /или держать как обычно, прим. перев./.
Когда копыто лошади опирается на стойку, встаньте на ее основание, чтобы она не опрокинулась. Обычно лошади легче находить равновесие, когда стойка выше, а не ниже. Оптимальная для работы высота находится приблизительно на уровне вашего колена. Поставьте стойку под подбородок лошади, а затем возьмите переднюю ногу вверх-вперед. Для работы над задними ногами удобно расположение немного сбоку от живота.

Копытный крючок и щетка.
Перед расчисткой нужно как следует вычистить копыто. Любая песчинка или камушек, застрявшие в копытах, оставят зазубрины на вашем ноже и затупят ваш рашпиль.

Клещи.
Различаются в цене в зависимости от качества стали. Женщинам будут удобнее клещи поменьше. Если вы расчищаете лошадь хотя бы раз в 4 недели, клещи вам не понадобятся. Они не нужны, если копыто поддерживается в хорошей форме. Следите за тем, чтобы не подставлять пальцы под клещи /и под рашпиль, прим. перев./ Фиксируйте ручки резиновым кольцом, когда не используете клещи, они могут быть очень опасны. Не используйте клещи для снятия подков! Вы навсегда затупите лезвия о гвозди, я набила здесь собственные шишки. Для снятия подков существует похожий инструмент, но с тупыми губками.

Ковальский фартук.
Защитит ваши ноги и колени от ножа и рашпиля, к тому же лошади иногда отбирают ноги рывком. Можно и самому сделать подобие фартука из старых джинсов достаточно большого размера, чтобы надевать их поверх рабочих джинсов. Отрежьте заднюю часть штанин и нашейте дополнительные слои ткани или слой кожи на всю переднюю часть бедер сверху донизу ниже колен. Старые чапсы для верховой езды тоже сгодятся. Пара наколенников, которые продаются в строительных магазинах, хорошо выручает зимой или во влажную погоду. С ними вы сможете не задумываясь вставать на колени в снег и навоз. Они также позволят вам вставать на одно колено, а на второе поставить себе копыто лошади.

Перчатки крайне важны. Хорошо подойдут нитяные перчатки с резиновыми точечками на внутренней стороне. /А также любые перчатки из плотного материала, которые продаются на строительных рынках. Прим. перев./. Защита для руки выше запястья пригодится летом, когда этот участок на защищен слоями одежды. После того, как я несколько раз порезала внутреннюю сторону предплечья на левой руке, мой друг сделал мне кожаную защиту с липучкой /на строительных рынках можно найти высокие перчатки сварщика. Прим. перев./ Защита должна полностью закрывать внутреннюю сторону вашего предплечья от запястья до внутренней стороны локтя. Она защищает от порезов, когда вы делаете движение ножом на себя /и нож внезапно проскальзывает, прим. перев./. Без защиты вы можете повредить сухожилия, отвечающие за работу ваших пальцев, и нервы, ведущие к ладони.

Линейка или гибкий метр пригодится, если вам нужно измерить копыто по длине или ширине, а также узнать глубину боковых бороздок стрелки и отслеживать то, как копыто изменяется благодаря расчистке в первый год. Также это нужно для заказа ботиночек.

Дремель – небольшой ручной "любительский" мотор с набором абразивных насадок. Для копыт лучше всего подходят насадки, пилящие по камню. Очень хорош в засушливых районах, где копыта становятся твердыми как камень. Продается на строительных рынках. Дремель нужно постоянно водить по копыту, не задерживаясь на одном месте, иначе он просверлит дырку.


This post is provided "as-is".
 
Len Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:05 | Сообщение # 13
Группа: Администраторы
Сообщений: 1022
Статус: Offline
Пример: расчистка пони с хроническим ламинитом с поворотом кости (founder).

Автор: Marjorie Smith

Перевод: Анюта М

На серии фотографий, которую вы можете видеть ниже, линии проведены ориентировочно: я старалась дать вам идею, а не трафарет для расчистки.
Хозяйка пони, живущая в Австралии, написала мне: "Надеюсь, что вы сможете что-то посоветовать по поводу копыт моего пони. Коваль расчищал его каждые 1,5-2 месяца в течение всех двух лет, что он у меня. Я взяла его в уже очень тяжелом состоянии".
Глядя на фотографии, становится ясно, что у пони хронический ламинит с поворотом кости, но так как никто не определил этого, для реабилитации копыт ничего не предпринималось. Пони весят настолько меньше лошадей, что они не испытывают такой боли и иногда даже не принимают характерную для ламинита позу, выставляя передние ноги вперед. Этот пони двигался, даже не подозревая о сильной боли, которую должен был бы испытывать, судя по фотографиям его копыт. Встречается много пони с копытами, похожими на эти, так как либо их безответственные хозяева не заботятся о частой расчистке, либо ни хозяева, ни коваль не смогли опознать поворот кости.
Я начертила линии, показывающие с чего можно было бы начать реабилитацию таких копыт. Так как хозяйка этого пони новичок в расчистке, она поступала очень осторожно. После первой расчистки она прислала еще фотографии, и я снова нарисовала на них то, что могло бы быть сделано дальше.
Я использую эти фотографии для того, чтобы проиллюстрировать основные принципы борьбы с хроническим ламинитом. Я покажу, как сделать так, чтобы лошади мгновенно стало удобнее наступать, а впоследствии она смогла полностью выздороветь. Надеюсь, что все эти картинки дадут вам "трехмерное" представление о том, что может быть сделано с копытом при смещении кости.


На этой фотографии - пони и девятилетняя приемная дочь его хозяев. Он из маленьких пони. Фотография была сделана недавно, спустя 4 месяца реабилитационной расчистки.


У пони хронический ламинит со смещением кости ("фаундер"). Все 4 копыта выглядели примерно одинаково. Когда у него только начался ламинит, никто не знал, как нужно расчищать такие копыта. Несколько ковалей пытались исправить внешний вид копыта, не понимая процессов, происходящих внутри.
Зацеп в крайней степени расклешен вперед, пятка растет быстрее зацепа. Обратите внимание, что линии роста рога короче на зацепе, так как зацепная стенка давит на венчик снизу, препятствуя росту рога.
Стрелка указывает на характерный "ламинитный бугор" над линией роста волос. Бугор образуется в месте, где сустав между 2 и 3 фалангами неестественно выгнут вверх из-за поворота копытной кости (это хорошо видно на рентгеновском снимке другой лошади на странице о ламините).
Линия на зацепе показывает, где будет зацепная стенка, когда у пони отрастет "новое копыто" вокруг текущего "повернутого" положения копытной кости. Мы можем проследить направление новой линии зацепа, продолжив линию роста участка стенки, находящегося сразу под венчиком. Излишек стенки перед этой линией на зацепе – это расклешение (т.е. эта часть была оторвана от копытной кости, когда произошло отделение белой линии), поэтому при расчистке с ним нужно поступать как с расклешением.
"Линия земли" показывает, где будет находиться плоскость наступания, когда мы срежем пятки, чтобы выровнять третью фалангу относительно земли (ее нижняя часть должна быть параллельной земле).
Мы не будем СРАЗУ расчищать копыто ни до одной из этих линий. Они нарисованы лишь для того, чтобы вы поняли идею.


Я добавила схематичное изображение копытной кости в ее теперешнем, повернутом положении. Это даст лучшее представление о том, как можно "построить" новое копыто относительно кости.
Стандартное ветеринарное решение – специальная ковка, которая бы пыталась подтолкнуть кость в ее прежнее положение, что невозможно после того, как белая линия уже однажды растянулась. Части ламины не могут снова соединиться друг с другом. /Традиционно с помощью ковки поднимается пятка, чтобы ослабить нагрузку на сухожилие глубокого пальцевого сгибателя для предотвращения дальнейшего поворота кости. В здоровом копыте кость удерживается на месте спереди ламинарным соединением (белой линией), а сзади - глубоким пальцевым сгибателем, прикрепленным к ней снизу. При ламините прочность ламинарного соединения теряется, поэтому под воздействием сухожилия, на котором в некоторых случаях возникают спазмы, копытная кость может проворачиваться дальше. Однако поднимая пятку, мы ставим лошадь на кончик копытной кости, создавая на него очень большую нагрузку и ничем не улучшая циркуляцую крови в копыте. Прим. перев./


Та же фотография, повернутая так, чтобы "линия земли" была горизонтальной. Вы можете увидеть, каким будет "новое копыто" приблизительно через 8 месяцев с начала лечения.


Розовые линии показывают, что мы на самом деле можем сделать сейчас.
Нужно оставить как можно больше зацепной стенки для сохранения общей прочности копытной капсулы, а также для защиты копытной кости. Так что вместо того, чтобы убирать расклешение, выступающее за линию, мы сделаем вертикальный запил, укорачивающий зацеп по длине. Это сильно снизит боль, которую испытывает пони, не принося в жертву прочность копытной стенки. /Некоторые считают, что если придать зацепу форму здорового, рог начнет расти в новом, правильном направлении. Это не так. Рог зацепа растет сверху-изнутри, а не строго сверху. Поэтому по мере роста копыта, сильно запиленная стенка все равно выгнется вперед. По этой же причине так называемый "пропил Гросса" - горизонтальное "окошко" в зацепной стенке, работает лишь для снижения кровяного давления в копыте, но не для разделения "старого" и "нового" рога. Прим. перев./
Нужно укоротить пятки, изменив плоскость наступания копыта. В то же время, нужно оставить как можно больше подошвы в зацепной области для защиты копытной кости, так как в этом месте ее кончик повернут вниз и может проходить сквозь подошву. Поэтому нужно укоротить снизу пятки, но не зацеп. Пятки нужно понизить настолько, насколько это возможно – до уровня подошвы в заворотных углах. /Пит Рэми предлагает ориентироваться на "мозолистую" подошву, понижая стенки так, чтобы они были на уровне 1,5-2 мм выше ее. Заворотные стенки Штрассер советует вырезать, считая, что они добавляют боли, врезаясь в мягкие ткани внутри копыта. Рэми напротив советует оставлять их, т.к. лошадям с ламинитом может быть комфортнее наступать, когда заворотные стенки принимают на себя нагрузку, снимая ее с воспаленного края копыта. Однако в его практике тоже встречаются случаи, когда лошади становится комфортнее стоять с вырезанными заворотными стенками. Каждый случай нужно рассматривать индивидуально. Главное – это добиться наступания с пятки на зацеп, тогда постепенно внутренние структуры копыта уплотнятся, на подошве образуется надежная "мозоль", которая сможет поддержать копытную кость снизу, по мере того, как будет отрастать новая зацепная стенка под правильным углом. Наступая с пятки на зацеп, лошадь сама будет понижать себе пятку – лишний рог на подошве будет растрескиваться и выкрашиваться. Прим. перев./. Понижать пятки нужно таким образом, чтобы спиливаемый "клин" постепенно сходил на нет немного не доходя вершины стрелки (см. рис. на странице о Ламините).


На правом копыте я тоже провела линии, показывающие каким будет новое копыто. Также я нарисовала текущее повернутое положение копытной кости.
Можно научиться прослеживать, где находится повернутая копытная кость, а соответственно как расчищать копыто с ламинитом. "Зацепная" стенка кости находится под тем же наклоном, что и новая стенка копыта, отрастающая от венчика. /Однако для верности лучше сделать рентген, т.к. новая стенка может расклешаться сразу от линии роста волос. Прим. перев./ Плоскость наступания нужно запиливать так, чтобы она начиналась в месте, где линия нового зацепа соприкасалась бы с землей, а заканчивалась на пониженных пятках.
Обратите внимание, что правильной высоты пятки у пони кажутся выше, чем у большой лошади – из-за этого копыто выглядит более торцовым. У пони копытная кость имеет такую же высоту, но меньшую ширину, так что на самом деле высота пяток пони и лошадей приблизительно равна.


Вид со стороны пятки. Можно увидеть, как сильно пятка переросла норму. Можно удалить много лишнего, мертвого рога с пятки, заворотных стенок и стрелки.
Белая стрелка указывает на бороздку между левой и правой половинками пятки, сжатую из-за того, что отросший вперед зацеп сузил пятки. Когда мы укоротим зацеп, пятки смогут расшириться, когда копыто перестроится.
Линия приблизительно показывает насколько нужно понизить пятку.
Обратите внимание на вертикальные боковые стенки; расстояние между ними сузилось из-за эффекта рычага отросшего вперед зацепа. См. Фотогалерею, фото №20, где показано здоровое копыто пони, имеющее коническую форму.


Вид с подошвы, несколько отметок.
Розовая стрелочка указывает на теперешнее местоположение вершины стрелки, которое также сместилось вперед вместе со всем остальным копытом. Если мы аккуратно снимем излишек отросшей вперед стрелки, мы увидим настоящее место соединения стрелки и подошвы, которое окажется в районе розовой стрелочки. Вы увидите точку, где сероватая ткань стрелки встретится с тканью подошвы (цвета слоновой кости или темно-серого). Это даст лучшее представление о том, где на самом деле должна проходить "база" копыта.
Белые отметки на пятках показывают, насколько нужно укоротить их. Настоящая высота пятки определяется уровнем подошвы в заворотных углах, когда будет выскоблен весь мелоподобный рог.
Белая стрелка сбоку показывает на расклешенную белую линию вдоль боковых стенок – можно видеть заполненную грязью канавку между стенкой и подошвой.
Белая стрелка в зацепной области указывает на очень широко растянувшуюся и потемневшую белую линию. Ткань там рыхлая, как гнилая деревяшка. Она мертвая и нечувствительная, поэтому ее можно вырезать, не причиняя лошади никакой боли.
Зеленая кривая показывает, каким будет копыто после того, как мы удалим расклешение с помощью вертикального запила, используя рашпиль или клещи. Пони сразу же почувствует облегчение. Это первое, что лучше сделать при ламините со смещение кости, даже пятки могут подождать один день, если лошадь устанет стоять, держа для вас ноги.


Я нарисовала, как ориентировочно будет выглядеть новое копыто, когда зацеп будет укорочен по длине, а пятки понижены.

Это временная форма. Она изменится через несколько расчистток, когда внутренние структуры копыта перестроятся.

Пятка раскроется, когда будет укорочен зацеп. Станет можно убрать еще немного расклешения с зацепа.


Чтобы помочь вам понять, к чему мы стремимся, я обрисовала теперешнюю форму копыта желтым, а новую форму копыта нарисовала зеленым. Обратите внимание, что желтый контур имет овальную форму, а зеленый более близкий к круглой. Зеленый контур тоже немного овальный, нужно будет раз за разом понемногу укорачивать зацеп. Через год с нынешнего момента мы можем ожидать, что получим круглую форму копыта.

Обратите внимание также на то, насколько "уехал" вперед желтый контур по отношению к ноге. Очень трудно сохранять уверенное равновесие на такой "лыже".

Ниже представлены фото после первой расчистки, сделанной хозяйкой. Она новичок в расчистке и действовала очень осторожно, не желая причинить пони вред, сняв слишком много.


Хозяйка отлично понизила пятки, дав пони новую "базу" (плоскость наступания), благодаря этому ему будет легче стоять.
Пятки нужно понижать до тех пор, пока рашпиль не начнет задевать живую подошву в заворотных углах после того, как будет удален весь крошащийся и отслаивающийся рог в пяточной области. Это сделает подошву копытной кости более параллельной земле. Белые отметки показывают, до куда я считаю нужным понизить пятки еще немного, судя по виду сбоку.
Я провела две кривые линии. Та, что ближе к зацепу, отображает теперешний край подошвы. Хозяйка немного укоротила зацеп, но еще осталось много расклешенного рога, который можно удалить. Линия по краю вытянутой вперед подошвы – хороший ориентир для тех, кто хочет соблюдать максимальную осторожность.
Внутренняя кривая показывает, как будет проходить граница подошвы после реабилитации – достаточно круглые очертания. Возможно, подошва будет еще более круглой по мере того, как копыто будет перестраиваться.
Очень важный момент, на который бы я хотела обратить ваше внимание – это что весь зацеп, находящийся за пределами этого более круглого контура, будет продолжать вызывать расклешение растущей от венчика "новой" стенки. Это будет таким же болезненным, как отрывать ноготь от человеческого пальца. Не нужно тратить месяцы на уменьшение расклешения, так как эти месяцы – потерянное время с точки зрения отращивания "нового" копыта. Как только зацеп отрастет за пределы этой линии, новое копыто снова расклешится и не будет иметь плотного ламинарного соединения.


Хозяйка пони отлично укоротила пятки и сделала "базу" (плоскость наступания), на которой легко стоять. Она также немного укоротила зацеп.
Благодаря новой "базе" становится более очевидно, сколько зацепа расклешено (т.е. насколько повернулась копытная кость). Я нарисовала белым цветом направление роста нового рога на зацепной стенке. Эта линия поможет вам понять, каким будет копыто после реабилитации.
Черным цветом я обозначила место, где мы можем сделать вертикальный запил – до места, где линия "нового" зацепа соприкасается с землей. Штриховка показывает, что вертикальный запил нужно скруглить до середины боковых стенок. Все, что находится спереди линии вертикального запила, должно быть удалено, тогда пони будет намного комфортнее.


Вот – вид спереди перед первой расчисткой. Обратите внимание, насколько вертикальны боковые стенки. В Фотогалерее, рис. №20 С показан пример здорового копыта пони, имеющий коническую форму.

Две верхние линии проведены по кольцам роста на зацепной стенке. Обратите внимание, как затруднен рост спереди /копыто растет так же, но стенка утолщается, как бы сжимаясь в гармошку, прим. перев/.

Нижняя линия проведена примерно в том месте, где хозяйка пони остановилась, спилив немного расклешения в первую расчистку.


Вид спереди после первой расчистки. Стрелки указывают на некоторые ориентиры:

* Верхняя стрелка – внешний край копытной стенки.
* Стредняя стрелка – белый внутренний слой копытной стенки, называющийся "водяной линией". Этот слой очень прочный и хорошо амортизирует сотрясение при ходьбе. Не ней лошадь ходит, когда внешний слой стенки стирается естественным образом, или скругляется вручную до переката мустангов (см. фото копыт диких лошадей на странице о Форме копыт).
* Нижняя стрелка указывает на желтоватую "белую линию". Здесь хорошо видны полоски на ламинарном слое. Белая линия очень широкая, т.к. она сильно растянулась, когда зацепная стенка расклешилась от копытной кости.

Вот фотографии спустя примерно 4 месяца, было сделано 8 расчисток раз в 2 недели.


Зацеп расклешен намного меньше. Образовалось хорошее ламинарное соединение в верхней части зацепной стенки. Мысленно продолжая линию роста "нового" зацепа, мы видим, что в зацепной области все еще есть расклешение, которое продолажет подпихивать стенку вверх, давя на венчик. Это замедляет рост зацепа. Пунктирные линии, проведенные по некоторым из колец роста, показывают, что зацеп все еще растет медленнее пятки.
Несмотря на то, что для копыт пони вполне нормально, когда пятки немного выше, чем у большой лошади, мне кажется, что здесь можно было бы их немного подснять (линия "базы"). Важно успевать за слишком быстрым ростом пяток. Если вы позволите пяткам отрасти слишком сильно, копыто станет торцовым, что еще больше усилит нагрузку на зацеп, и он расклешится еще сильнее.
Черная стрелка указывает на "ламинитный бугор" в районе сустава между 2 и 3 фалангами пальца. Сейчас он не так сильно выпирает, как раньше, но напоминает нам о том, что копытная кость еще повернута.


Вид с подошвы – мы видим такое же драматичное улучшение ситуации. Зацеп намного ближе к месту, где он должен быть.
Я отметила место, где как мне кажется, будет реальная вершина стрелки, когда хозяйка пони срежет излишек стрелки спереди. Место, где встречаются рог стрелки и рог подошвы, очень важно для определения пропорций копыта.
На пятках я отметила, насколько их можно было бы подснять. Обратите внимание, что стрелка немного расширилась, и теперь у нее появилась срединная бороздка.
Изогнутая линия показывает, насколько можно запилить расклешение на зацепе. Это устранит давление зацепной стенки на венчик, так что зацеп сможет расти быстрее, не расклешаясь обратно.
Темный коричнево-желтый рог впереди линии зацепа – это растянутая белая линия. Мы ожидаем ее здесь увидеть, так как вид сбоку показывает, что нижняя часть зацепа расклешена.

Владелица пони отлично справляется с расчисткой, давая этим копытам возможность восстановиться. Она пишет, что теперь пони двигается намного лучше. Я полагаю, что через ближайшие 6 месяцев копыта придут в прекрасное состояние.
Надеюсь, что благодаря этой статье вы сможете:
- распознать хронический ламинит.
- "увидеть" положение повернувшейся копытной кости в деформированном копыте.
- понять, как нужно расчищать копыто со смещением копытной кости, чтобы полностью его восстановить.
Нет необходимости расчищать так осторожно, как это делала владелица пони. Вы можете значительно облегчить лошади жизнь в первую же расчистку, если укоротите зацеп хотя бы до края подошвы, имеющегося на данный момент.
Если лошади трудно держать ноги на весу, расчищайте на мягком грунте, погружая в него рашпиль. По мере того, как лошади будет становиться удобнее стоять, она сможет на короткое время давать вам ноги, и вы сможете понизить пятки. Если в первый день сделать этого не удастся, понизьте пятки на следующий день.
Для лошади или более крупного пони стоит сделать стельки на первые 2-3 дня, которые можно примотать к копыту обычным лейкопластырем, так как на них будет более комфортно стоять (см. страницу о Ламините).


This post is provided "as-is".
 
Len Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:06 | Сообщение # 14
Группа: Администраторы
Сообщений: 1022
Статус: Offline
Другие темы.

Автор: Marjorie Smith

Перевод: Анюта М

Грибковые инфекции в стрелке.
В дождливый сезон или во влажном климате среди домашних лошадей очень распространены грибковые инфекции в стрелке. Это похоже на "стопу атлета" (эпидермофития стопы) и молочницу (кандидоз) у человека. У лошадей, живущих в сухом климате, такое редко встречается.
Грибок - это то, про что люди, живущие во влажном климате, говорят: "моя лошадь будто бы сбрасывает старые стрелки каждый год". Это очень болезненно, поэтому лошадь будет наступать с зацепа на пятку, чтобы избежать боли. Вам вряд ли удастся добиться, чтобы ваша лошадь ставила сначала пятку, если ее стрелки поражены грибком.

Разница между грибком и гниющим копытом.
Если вы заберетесь копытным крючком глубоко в пораженную ткань, вы почувствуете "сырный" запах, как при молочнице (кандидозе). Задняя часть стрелки глубоко расслаивается, не позволяя стрелке стать широким, здоровым треугольником. Пораженная грибком ткань имеет цвет от светло-серого до белого, или черный между расслаивающимися слоями; здоровые части стрелки средне-серые.
Гниющая же стрелка имеет неприятный, гнилой запах, прогнившая ткань черная и скользкая, и обычно находится в боковых бороздках стрелки. /Многие считают, что гниль (thrush) - это та же грибковая инфекция, просто протекающая в более легкой форме. Насколько это понятно из текста, Марджори Смит использует слово thrush для обозначения "подопревшей" стрелки, когда она покрывается скользковатым налетом, который счищается копытным крючком. Грибковой инфекцией же (fungal infection) она называет расслоение стрелки, когда в образовавшихся карманах скапливается черная кашеобразная гниль. Прим. перев./
Гниль - это другая проблема дождливого сезона. Во влажных районах люди ежедневно используют Kopertox /активное вещество - нафтенат меди, в России для этих целей используется медный купорос, прим. перев./ для обработки стрелок своих лошадей, но это страшный яд, как для людей и лошадей, так и для окружающей среды. Средство Thrush-Buster, содержащее генциановый фиолетовый /растворимый в воде краситель, имеющий антибактериальные свойства, прим. перев./, тоже является эффективным, но не токсичным. /На российском рынке представлено голландское средство Hippo-sol фирмы Frey, которое отлично борется с любыми заболеваниями стрелки. Если стрелка подпревает, достаточно раз в несколько дней прыскать ее этим средством, если же она поражена черной гнилью, то эффективно ставить тампон. Прим. перев./.

"Заболевание белой линии" - это тоже форма грибкового заболевания. В копыте найдется участок, при простукивании которого будет раздаваться звук, выдающий полость. Однако я считаю, что то, что люди чаще всего называют "заболеванием белой линии" - это сильно растянутая белая линия, ткань которой выглядит странно. Из нескольких тысяч лошадей, которых мне довелось расчищать, я еще ни разу не видела настоящее заболевание белой линии.
Грибок - это не гниющая стрелка, и его нужно лечить по-другому. Средства против гнили (Kopertox, Thrush Buster итд.) могут усугубить грибок, т.к. он питается отмершими сгнившими клетками.


Типичный случай грибка. Задняя часть стрелки расслаивается, центральная бороздка глубокая - возможно на глубину копытного крючка или больше. В этом случае грибок добрался до мягких тканей мякишных хрящей.
(У этого копыта также нарушен право-левосторонний баланс. Если аккуратно спилить левую стенку до уровня подошвы, копыто будет более ровным. Свод заполнен нестершимся рогом, нужно один раз срезать какую-то часть этого излишка с помощью копытного ножа, чтобы лошадь начала сама стирать лишний рог с подошвы).


То же копыто, вид с подошвы, где мы снова можем видеть расслаивающуюся стрелку с глубокой трещиной в срединной бороздке.
Желтые линии показывают насколько широкой станет стрелка, когда грибковое заболевание пройдет. Задняя часть стрелки нарастет достаточно, чтобы пятки разошлись на 1-2 см вширь.
Я передвинула вершину стрелки назад по сравнению с ее теперешним положением, т.к. у этой лошади расклешенный вперед зацеп, вытянувший за собой вершину стрелки вперед, по сравнению с естественным для нее местом нахождения.

Пат Колеби (Pat Coleby) в Natural Horse Care рассказывает о том, что все типы грибковой инфекции, включая грибковое заболевание стрелки, заболевание белой линии, мокрецы (кожная проблема в местностях с влажным климатом), а также трихофития указывают на нехватку меди в организме. Нехватка меди в кормах скорее всего вызвана использованием популярных азотных удобрений (вместо компоста) на зерновых полях и полях с травой для сена. Азот вытесняет медь из кормов.
Дефицит меди также связан со слезящимися глазами, высокой заглистованностью и заражением личинками овода.
Пат рекомендует ежедневно добавлять в пищу лошадям по 1/2 чайной ложки сульфата меди. Вороным и рыжим лошадям может быть необходима вдвое большая доза, т.к. они больше склонны к дефициту меди. Альтернатива (поддерживающая доза) - это предоставить в свободном доступе муку из водорослей (без добавления мочевины) в кормушке, защищенной от дождя, или под крышей (другие водоросли также хороши, если вы живете около экологически чистого берега моря, то можете заготовить их самостоятельно).

Местное лечение грибка.
Срежьте весь отслаивающийся рог со стрелки с помощью острого копытного ножа - настолько острого, чтобы вы могли аккуратно вырезать все пораженные грибком области. Вы увидите глубокие черные трещины, срезайте все почерневшие ткани так, чтобы во все "закоулки" стрелки открылся доступ воздуха. Это позволит составу, с которым вы будете делать ванночки, добраться до всех пораженных участков. Будьте осторожны, самые глубокие трещины могут быть чувствительными. Несколько дней ваша лошадь может жаловаться на пятки, но когда грибок правильно лечат, стрелка быстро нарастает обратно.
Clean Trax - это средство на основе хлора, которое убивает и грибок, и его споры. Его стоит выбирать в сложных случаях, и если грибок поразил ткани стрелки выше копытной капсулы. Clean Trax дорогой, и ванночку с ним нужно делать в течение длительного времени, что затруднительно, если лошадь плохо стоит в ванночке. Нужно погрузить копыто в галлон раствора (около 4,5 литров) на 45 минут, после чего обернуть его полиэтиленом на еще 45 минут, чтобы задержать парЫ. Если поражение грибком сильное, может понадобиться больше одной процедуры. В продаже доступны ботиночки для замачивания копыт, имеющие подходящую емкость. Также можно сделать ботинок из старой камеры, завязав один ее конец. /Можно взять пластиковую канистру и отрезать у нее одну большую стенку. Прим. перев./

Также есть другие, более легкие способы лечения гниения:
1) Стиральный порошок Borax меняет pH-баланс стрелки (кислотность) в сторону более щелочной среды, в которой грибок теряет возможность к воспроизводству. Он успешно борется с грибком, легкий в обращении и недорогой. Я использую его в типичных случаях.
Я кладу 1 столовую ложку Borax в ведро с достаточным количеством воды, чтобы закрыть копыто, добваляю 1 пипетку капель календулы (лекарственная трава, улучшающая состояние кожи) и погружаю копыто в раствор на 15 минут. Всего таких процедур понадобится от 4 до 10 в течение нескольких недель, возможно месяца. В дни между ванночками можно ставить в серединную бороздку стрелки ватный тампон с тем же раствором. Ванночки можно прекратить, когда будет очевидно, что в бороздке начал расти новый рог.
2) В Великобритании используют сульфат цинка (средство против гниения копыт у овец), с которым можно ставить ванночки на короткое время ежедневно, или же налить раствор в емкость, через которую животные будут ежедневно проходить - для лечения и для профилактики.
3) Моющий раствор на основе лизоли также можно использовать для ванночек.
4) Можно смешать 50% неоспоринового тройного антибиотического крема (или средство той же группы) с 50% клотримазола (1%) и закачать его глубоко в стрелку с помощью большого ветеринарного шприца с загнутым носиком. Применяйте ежедневно, пока пораженный участок не начнет зарастать.
5) Можно закладывать крем или гель календулы глубоко в центральную бороздку ежедневно, пока не начнет расти новый рог.
/В нашей стране в конных магазинах и ветаптеках доступен спрей Хиппо-сол, а также используются "дедовские" способы: зеленка, деготь, медный купорос, креолин и АСД 3. Прим. перев./

Другая точка зрения на грибок заключается в том, что это системная болезнь (заболевание организма в целом). Следовательно, нужно повышать иммунитет лошади в целом, у по-настоящему здоровых лошадей, не подвергающихся стрессу, практически не бывает грибка. Попробуйте что-то из ниже перечисленного (или все сразу):
- Добавляйте в обед лошади половину пипетки капель календулы ежедневно, а также добавляйте эти капли в смесь для ванночек; используйте их до конца бутылочки. Календула - это лекарственная трава, способствующая заживлению кожной ткани. Копыто и стрелка - это тоже кожа. В других странах, возможно, существуют и другие травы.
- Давайте 30 000 единиц витамина А ежедневно в течение нескольких месяцев. Это примерно равняется очень большой морковине или "пучку" люцернового сена. Лошадям с ограничениями по сахару можно купить непосредственно витамин А вместо моркови. Этот витамин важен для заживления кожи и для здоровья иммунной системы в целом. Важно давать витамин А зимой или если лошадь не получает ежедневно достаточного количества "зеленки" (травы, листьев или свежего, зеленого сена).
- Доктор Эд Шиффер (Ed Sheaffer), ветеринар-натуропат, отмечает, что дефицит йода крепко связан со всеми грибковыми инфекицями, включая мокрецы и гниющие стрелки. Как и с нехваткой меди, предложите лошади в свободном доступе ламинарию или другие водоросли. В них содержатся все микроэлементы, так как они растут в океане. Обычно лошади буквально набрасываются на них в первые дни, восстанавливая свой минеральный баланс, затем они просто время от времени пощипывают их по необходимости, около одной столовой ложки в день.
- Существует много других трав, которые поддерживают иммунную систему. Я рекомендую вам обратиться к своему местному травнику, так как в разных частях света используются разные растения. С некоторыми нужно быть осторожными в плане длительности курса; например, эхинацея - сильный иммуностимулятор, но если давать ее больше недели, то она начинает истощать организм. Существует много трав, поддерживающих иммунитет, как, например, одуванчик и подорожник. Если на пастбище вашей лошади состав трав не достаточно разнообразен, найдите разнотравную лужайку и пасите лошадь там вручную.
- Если у лошади имеется зацепное расклешение, это является причиной сжатия пяток, которые сжимают стрелку. Центральная бороздка становится узкой, как щель, и грибок легко поселяется в ней. Следите за тем, чтобы зацеп был в достаточной степени укорочен, чтобы пятки могли расшириться.
- Грибок, как и дрожжи, прекрасно плодятся на сахарах. Если в вашем районе в траве содержится много сахара, посмотрите материалы сайта www.safergrass.org, где предлагаются разные выходы из ситуации. Уберите из рациона лошади "сладкие корма" - зерно с меляссой и, если это возможно, уберите зерно совсем, так как содержащийся в нем крахмал почти так же привлекателен для грибка, как сами сахара. Не используйте лакомство, содержащее сахар или муку. Некоторые производители делают корма с низким содержанием крахмала для лошадей с устойчивостью к инсулину. Они могут быть также полезны лошадям, имеющих грибковые инфекции.
Есть районы с настолько влажным климатом, что там постоянно приходится бороться с грибковыми инфекциями. В этих районах в наиболее влажный период может быть полезно заводить лошадей на ночь в конюшню, чтобы их копыта могли просохнуть, чем оставлять их круглосуточно на пастбище. Однако подкормка с медью может явиться хорошей альтернативой этому.

Навикулярный синдром.
Традиционная ветеринарная точка зрения заключается в том, что навикулит (заболевание челночного блока) - это некий таинственный воспалительный процесс, при котором поражается челночная кость. Считается, что боль вызывается воспалением в челночной кости. В действительности, в челночной кости не содержится нервных окончаний, которые передавали бы сигналы о боли, поэтому воспаление в ней не может быть болезненным. /Челночная кость становится пористой при навикулярном синдроме, и считается, что боль появляется в сухожилии глубокого пальцевого сгибателя, которое плохо скользит по кости при движении. Прим. перев./
Традиционное лечение состоит в том, чтобы сделать наступание более комфортным для лошади, используя ортопедические подковы, или перерезая нервы, ведущие в копыто, чтобы на лошади можно было ездить "насколько получится долго". Когда боль перестает быть возможным контролировать, лошадь усыпляют. Нет надежды вылечить копыто.
Точка зрения натурального метода расчистки намного более обнадеживающая. Навикулярный синдром рассматривается как простая механическая проблема, имеющая механическое решение: мы должны придать копыту натуральную форму (как у дикой лошади). Цель - полная реабилитация копыта и полное выздоровление лошади.
По мнению Джина Овничека, существует два источника навикулярной боли: 1) болезненное сжатие мягких тканей внутри копыта из-за того, что пятки высокие и узкие, 2) хроническое воспаление непарной связки, удерживающей на месте челночную кость, вызванное неправильной формой копыта, из-за которой лошадь наступает с зацепа на пятку (подробнее об этом на странице о Расчистке).


Когда из-за неправильной расчистки зацеп отделяется вперед от копытной кости, копыто скорее всего будет ставиться на землю с зацепа на пятку. Если мы укоротим зацеп по длине и понизим пятку, копыто сможет наступать с пятки на зацеп, и на непарную связку не будет приходиться чрезмерной нагрузки.


Вот фотография из архива Джина Овничека, на которой изображено наступающее с зацепа копыто лошади, которой был поставлен диагноз "навикулярный синдром". Снизу он выглядит как левый из рисунков выше.


Другое копыто, расчищенное как копыта на предыдущем фото. Посмотрев на него сзади, мы видим очень высокие пятки и узкую стрелку, зацеп уехал вперед, в подошве много мелоподобного старого рога.

Как показано на странице Расчистка, благодаря расчистке по методу "диких мустангов" изменяется баланс копыта, так что оно начинает приземляться сначала на пятку. Обычно боль существенно снижается после первой же расчистки по этому методу, а полное выздоровление наступает через несколько месяцев, так как копыто начинает постоянно наступать с пятки на зацеп, и воспаление непарной связки останавливается.

Здоровые копыта жеребят.
Жеребята рождаются с прекрасными крошечными копытцами. Если предоставить им условия, близкие к тем, в которых живут дикие лошади, их копыта и ноги будут развиваться без каких-либо проблем. Однако большинство жеребят в неволе живет в условиях, далеких от того, что требуется их ногам.
Похоже, что первый час жизни жеребенка критичен для здоровья его копыт. В дикой природе кобыла быстро увидит жеребенка от места, где он родился, так как хищников очень привлекает послед и, конечно же, сам жеребенок. Так что мягкие жеребячьи копыта, состоящие в основном из "лохматящейся" стрелки с большим количеством проприоцептивных нервных окончаний (сообщающих мозгу положение конечностей), получают приблизительно часовую нагрузку по твердой земле, еще даже до того, как жеребенок начнет сосать. Джин Овничек считает, что этот час движения - это именно то, что дает копыту возможность всю жизнь иметь правильную форму и правильно функционировать.
Чтобы у жеребят росли здоровые копыта, их ВООБЩЕ не нужно содержать на мягкой подстилке. Вместо этого с первого же дня они должны проходить более 15 километров ежедневно по жесткому неровному грунту (не асфальту), следуя за матерью, которая также должна проделывать в день более 15 километров для собственного здоровья и здоровья своих копыт. Можно сделать так, чтобы они много двигались в течение своего круглосуточного выгула, см. книгу Джеми Джексона "Левадный рай". Если невозможно организовать специальную трассу, то можно ехать на кобыле верхом, а жеребенок будет бежать рядом с ней.
В момент рождения жеребячьи копыта имеют почти цилиндрическую форму. Требуется много ударов о твердый грунт (для которого копыта лошадей и были созданы), чтобы копыта раскрылись и приобрели коническую форму, способную поглощать удары, как у взрослой лошади. В мягкий грунт, особенно в подстилке, копыта погружаются не раскрываясь.
У некоторых жеребят из-за этого развивается сильно сжатое копыто, которое в нижней части Уже венчика (стенки за вертикалью, см. Фотогалерею 2, №10 - жеребячьи копыта и №15 - копыта взрослой лошади, ушедшие за вертикаль). Это крайне сложно исправить. Дикие жеребята двигаются вместе с табуном по жесткой, иногда каменистой земле. В день дикие лошади проходят по 30 или более километров, чтобы найти еду и воду. С самого рождения жеребята способны успевать за остальным табуном, в отличие от детенышей других животных, которых взрослым нужно переносить и прятать от хищников. Расположение костей в ноге по одной линии зависит от того, будет ли лошадь достаточно двигаться по жесткому грунту. При рождении бабки у лошадей почти прямые, и требуется много движения, чтобы кости пута и пясти расположились по аккуратной кривой, которая сможет обеспечить хорошую амортизацию ударов ноги о грунт. Связки и сухожилия в ногах, как и в верхней части туловища, способны стать крепкими ровно настолько, насколько это требуется для той работы, которую они выполняют каждый день. Наиболее надежными связки и сухожилия становятся от большого количества ежедневного движения по жесткой, каменистой земле. Лошади, выращенные таким образом, смогут нести спортивные нагрузки, оставаясь здоровыми.
Доктор Штрассер и Джин Овничек отмечают, что если жеребенок рождается с "проблемными" ногами, это само исправляется за две первых недели его жизни без ветеринарного вмешательства, если он получает достаточно движения и не содержится на мягком грунте. У жеребенка на ферме моих друзей ноги выровнялись за одну неделю благодаря такому содержанию.

Вот правая передняя нога жеребенка в возрасте около 6 недель. Он много двигается на круглосуточном выпасе, но в нашем районе грунт мягкий, так что его копыта не особенно стираются. На фотографии "после" копыто имеет форму, близкую к той, что была у него при рождении, хотя "лохмотья", покрывающие стрелку, уже сошли (см. фото внизу).


До расчистки. После расчистки.

Вот копыта жеребенка тяжеловоза возрастом одна неделя. Они типичны, несмотря на свой огромный размер.


Переднее копыто.
Зеленая стрелка указывает на остатки "лохмотьев", которые покрывают стрелку в момент рождения. Они содержат проприоцептивные нервные окончания, говорящие мозгу жеребенка о том, где находятся ноги. Жеребенку нужно начинать ходить по жесткому грунту сразу же, чтобы нервные окончания хорошо наладили связь мозга с ногами. Это поможет копытам развиваться, а лошадь будет чувствовать себя уверенно на своих ногах.


Заднее копыто.
Здесь вы тоже можете увидеть остатки "лохматящейся" ткани вокруг стрелки, раздавленной недельным хождением и начавшей стираться.


Вид сбоку, заднее копыто.
Я начертила три линии, показывающие направление роста копытной стенки. Ни одна из ее частей не растет строго вниз, вся копытная капсула растет вперед. Я хотела особенно обратить ваше внимание на то, что пятка тоже растет вперед, и это нормально, пятки нельзя назвать "подвернутыми".

Предложения по расчистке жеребят.
По большей части вам нужно делать то же, что и с копытами взрослой лошади - снимать по высоте стенки до уровня подошвы. У маленьких жеребят стенки еще недостаточно толстые для того, чтобы на них делать перекат мустангов, хотя их можно немного скруглить наждачной бумагой средней гранулометрии.
У вас есть три вида инструментов на выбор: мелкая сторона копытного рашпиля, копытный нож (наилучшего качества, см. статью Инструменты, и очень острый, чтобы им можно было резать точно и аккуратно) и/или наждачный брусок. Мелкой стороной рашпиля вам будет достаточно сделать всего несколько движений. С помощью коптыного ножа просто "сбрейте" излишек стенки до уровня подошвы, это похоже на работу с козьими копытами. Наждачный брусок хорошо использовать, когда вы боитесь снять слишком много.
Перед тем, как расчищать жеребенка, нужно научить его удерживать равновесие на трех ногах, чтобы у вас были хотя бы короткие отрезки времени для работы. Очень маленьких жеребят может получиться быстро расчистить, пока они лежат. Я рекомендую использовать кликер-тренинг, т.к. с его помощью лошадь быстро обучается. В качестве поощрения почешите жеребенка, для них это приятнее, чем лакомство.
Вы также можете использовать техники НХ. Просите ногу легким, но уверенным прикосновением, и убирайте команду сразу же, как только жеребенок хотя бы подумает о том, чтобы ответить правильно. Вначале довольствуйтесь даже переносом веса. Дайте ему отдохнуть и подумать какое-то время, потом попросите опять. Таким образом, жеребенок поймет, что вы хотите, и научится давать вам ноги. Поднимать ногу силой не имеет смысла, так как со временем лошадь станет сильнее и тяжелее. Намного лучше позволить жеребенку догадаться, что вам нужно, и по собственной воле начать сотрудничать. Это будет хорошим началом взаимодействия лошади с человеческим миром.
Я советую делать много очень коротких подходов за несколько дней или недель. Пусть жеребенок хорошо освоится с тем, как давать ноги, а потом помогите ему научиться находить равновесие, стоя на трех ногах, поднимая каждую из ног, прежде чем попробуете впервые его расчистить. Следите за тем, чтобы диагональная нога стояла дальше, т.к. эта поза более устойчива, и жеребенку будет легче позволить вам держать его четвертую ногу на весу. Они быстро научаются расставлять ноги правильно, если вы покажете им, как нужно это делать (чтобы лошадь шагнула нужной ногой вперед или назад, она должна уметь уступать давлению, чему ее нужно научить еще до того, как вы будете брать ее ноги). Вскоре, как только вы попросите ногу, лошадь сама будет отставлять диагональную ногу. Снимите совсем немного стенки и отпустите жеребенка.
Всегда отдавайте ногу прежде, чем лошадь ее отберет! Даже если вы не успели доделать всего чуть-чуть. Таким образом вы наградите ее за сотрудничество, что она хорошо держала для вас ногу. Это докажет ей, что вы мудрый и добрый лидер, что прибавит ей желания сотрудничать с вами.
Круги TTEAM с каждой ногой - это еще один хороший способ, описанный на странице Подготовка к расчистке и в книгах Линды Теллингтон-Джонс. Когда вы поднимаете ногу и делаете ей крошечные круги, лошади расслабляют мышцы плеча и бедра - вы почувствуете, как нога смягчается в ваших руках. Это приятно для лошадей, и после нескольких дней практики они начинают сами предлагать вам следующую ногу, когда вы подойдете к ней - "пожалуйста, теперь вот с этой!". Круги TTEAM также можно использовать в качестве "спасибо" в процессе расчистки, благодаря лошадь за каждый небольшой этап.
Многим жеребятам удобнее, когда вы держите ногу высоко около их корпуса, а не ближе к земле, как нравится взрослым лошадям. Можно использовать круги TTEAM, чтобы постепенно показать жеребенку, что он может расслабить ногу, что может быть вполне удобно держать ее и ниже.
Когда сеансы расчистки становятся дольше, бывает хорошо предложить лошади сена (на высоте груди, чтобы она не потеряла равновесие), на которое она могла бы отвлечься и стала бы держать ноги спокойнее. Если вначале вам приходится прибегать к сену, знайте, что вы работаете слишком долго. Я рекомендую начать с того, чтобы просто просить ноги, а потом постепенно подключать наждачный брусок или мелкую сторону рашпиля. Не обязательно расчищать все ноги за один присест, можно даже недоделать одно копыто - это можно преподнести в виде игры, где вы чешете жеребенка каждый раз, как он правильно угадывает то, что вы хотите, а заканчиваете на хорошем ответе с его стороны, например, что он продержал ногу 2 секунды, когда обычно он держал ее всего по 1 секунде. Не нужно относиться к этому слишком серьезно, как к работе, пусть обучение будет в удовольствие - копыта важны для жеребенка, но делать там так мало, что вы все успеете сделать мимоходом.

Молодняк в заездке.
Лошадиные копыта продолжают расширяться до тех пор, пока лошадь не наберет свой полный взрослый вес приблизительно к 5 годам. Копыто становится шире по мере того, как лошадь делается тяжелее. Копытная кость достигает своего взрослого размера и формы к 5 годам.
Когда молодую лошадь подковывают, обычно с началом заездки в 3 года, подковы ограничивают рост ее копыт. Копытная кость больше не имеет возможности расти до своей правильной формы, т.к. "стенка из гвоздей" по краю подковы препятствует ее дальнейшему расширению. Помимо этого, подковы начинают сжимать пятки. Копытная кость вырастает более узкой, а заворотные стрелки загибаются в сторону стрелки.
Я надеюсь, что люди, выращивающие молодняк, не станут ковать его. Неподкованная лошадь будет впоследствии более уравновешенной, так как в процессе обучения она будет лучше чувствовать грунт своими ногами и лучше понимать, куда она их ставит. Лошадь, выращенная без подков, двигается более грациозно.

Наносит ли вес всадника вред копытам?
Существует правило, что не нужно заставлять лошадь нести больше 15% своего веса, хотя некоторые крепко сбитые пони могут нести и больший вес без особых усилий. В природе лошади к осени прибавляют в весе 20%, готовясь к зиме. Жеребые кобылы весят на 15-20% больше своего нормального веса.
У некованой лошади вес всадника заставляет копыто пружинить немного больше. Крепкие, но эластичные ткани копыта поглощают дополнительную нагрузку.
Если задуматься, то как раз подкованной лошади вес всадника доставляет больше проблем. У подкованной лошади копыто не расширяется при наступании, поэтому лошадь теряет 70-80% способности к амортизации. Вместо этого удар приходится на верхнюю часть ноги, оказывая негативное влияние на суставы. У лошадей, прошедших переходный период, копыта становятся крепкими и эластичными, они позволяют лошади без проблем везти всадника по сколь угодно жесткому грунту.

Расчистка ослов и мулов.
На странице Общества Ослов Виктории есть фотография хорошо расчищенного копыта осла. Будучи сторонницей расчистки по методу диких мустангов, я бы не согласилась с их пунктом 6, который гласит, что "стенки и подошва должны быть аккуратно запилены с соблюдением лево-правостороннего баланса от пятки до зацепа". Лошади начинают щупать, когда мы запиливаем подошву; ослы могут не испытывать при этом такого дискомфорта, но я бы не стала снимать живую подошву. Вместо этого я бы выбрала весь мелоподобный рог и понизила стенки только до уровня края подошвы, как мы делаем при расчистке лошадей.
Копыто у ослов и мулов похоже на лошадиное, но стрелка находится выше, иногда даже вогнутая в центральной части копыта. В естественной среде ослы живут на сухой, каменистой земле, и такая форма дает им наилучшее сцепление с землей.
Принципы расчистки ослов такие же, как и лошадей. Удалите отслаивающиеся части подошвы (если их давно не расчищали, старой подошвы может быть много), пока не доберетесь до твердой подошвы. После этого понизьте копытную стенку по всей длине, до пяточных углов, по высоте - до уровня подошвы в заворотных углах.
Мой опыт подсказывает, что делать перекат нужно только на зацепе, но вы можете экспериментировать с тем, как далеко продолжать перекат в направлении пяток. На каменистом грунте, скорее всего, они сами сделают себе перекат, но на мягком грунте, как в местности, где живу я, это было бы действительно сложно сделать без помощи коваля. Если ни сам осел, ни вы не делаете перекат мустанга, зацеп легко расклешится вперед и превратится в "остроносые восточные сандалии".
Так как ослиное копыто маленькое и узкое, как у пони, оно будет выглядеть несколько торцовым, когда вы расчистите его до края подошвы. Причина этого в том, что копытная кость у всех лошадиных одной высоты, но у очень больших и тяжелых животных книзу расширяется сильнее. Поэтому мякишные хрящи у осла будут находиться на той же высоте, что и у лошади, и его маленькие копытца будут казаться более торцовыми. Просто снимите стенки до уровня краев подошвы в заворотных углах, и это будет правильно.
Заворотные стенки уходят глубоко в свод подошвы, срежьте все, что выделяется над подошвой вокруг. Если вы сильно понизили пятки, следите за тем, чтобы заворотные стенки были немного короче их в задней части (не касались земли).
Если копыто очень "заросшее", может понадобиться подправить стрелку. Срежьте все "лохмы" и подгнивающие части. Стрелка станет лучше, когда пятки будут регулярно расчищаться до сравнительно небольшой высоты, т.к. земля будет массировать ее. Если погода влажная, у ослов, как и у лошадей, может начаться грибок, и им стоит поделать ванночки с Бораксом (стиральным порошком, разведенным в воде) несколько раз в течение 1-2 недель. Тогда стрелка отрастет живая и здоровая.
Здоровье стрелки очень важно, т.к. в ней имеются проприоцептивные сенсоры, которые позволяют лошади знать, когда нога коснулась земли, т.е. сохранять равновесие на неровном грунте.
В Новой Англии, где я какое-то время жила, земля мягкая и влажная, но там на многие мили простираются каменные стены, некогда огораживавшие пастбища белых поселенцев до изобретения проволочных оград. Я порекомендовала многим владельцам ослов передвинуть свои электропастухи вплотную к таким стенам, чтобы их ослы могли карабкаться по каменным руинам. Если у вас нет в распоряжении каменных стен, то я уверена, что ваши ослы были бы рады иметь россыпь щебня и/или камней в своей леваде, и это было бы очень полезно для их копыт.
Основная проблема при расчистке ослов заключается не в самой расчистке, а в том, что с ними редко занимаются на земле, поэтому они плохо дают ноги. Немного времени, уделенного НХ-шным упражнениям, намного облегчит вашу задачу и настроит осла на сотрудничество.
Ослы очень ориентированы на выживание, причем несколько в другой манере, чем лошади. Если они вели более-менее дикий образ жизни (или не работали), дать вам ноги для расчистки будет для них действительно большим делом, ведь это будет означать для них невозможность убежать, а не просто потерять равновесие. Поймите, что они плохо дают ноги не от упрямства, а действительно из-за страха. Вежливо и доступно дайте им понять: "я не причиню тебе вреда, я не буду тебя торопить, и буду прислушиваться к тебе". Особенно обращайте внимание на то, чтобы мгновенно убирать давление или команду каждый раз, как они хотя бы подумают о том, чтобы выполнить то, что вы просите. Они быстро учатся, если вы будете понятны и последовательны в снятии давления.
Я не так много общалась с ослами, но говорят, что если они сочтут вас доброжелательным, чутким и достойным доверия, они будут рады слушаться вас как справедливого лидера и будут сотрудничать.

Торцовое копыто.

Как считает коваль Джин Овничек, существует два типа торцовых копыт:

1) Сделанное человеком, когда жеребенок или не расчищался совсем, или расчистка была начата недостаточно рано, чтобы сделать пятки ниже. У взрослых лошадей такое случается, когда коваль раз за разом позволяет пяткам на одной из ног отрастать выше, даже не замечая этого, а потом, когда разница между копытами уже очевидна, говорит: "просто это такое копыто, оно торцовое, и это нельзя исправить".
Торцовое по вине человека копыто можно опознать по сжатым пяткам. Заворотные же стенки будут изогнуты и будут лежать на заворотных углах.
Копыта такого типа можно исправить достаточно легко, выскоблив излишек подошвы в заворотных углах и понизив пятки до уровня живой подошвы. После этого вы увидите, что зацеп на самом деле расклешен вперед - это сложно увидеть, когда пятки высокие. Если зацеп отрос вперед, укоротите его вертикальным запилом и/или сделайте зацепный рокер. (см. страницу о Расчистке). Это позволит копытной капсуле обрести новую форму, а изогнутые заворотные стенки выпрямятся сами собой.

2) Истинно торцовое копыто. Здесь пятка делается высокой из-за компенсации какой-то травмы, обычно в мягких тканях или в плече. Когда диапазон движения ноги ограничен старой травмой, тело лошади старается сделать так, чтобы эта нога выносилась так же, как и вторая, в ущерб идеальной форме копыта, поэтому пятка на нем становится выше, чтобы эта нога выносилась вперед на то же расстояние - даже несмотря на то, что при высокой пятке копыто менее здоровое.
Такой компенсаторный тип торцовости имеет прочную структуру пятки с плоскими вертикальными заворотными стенками - пятка выглядит как крепость. Подошва в пятке утолщается до уровня, необходимого лошади.
Такой тип торцовости нужно оценивать в соответствии с работой, которую выполняет лошадь. Не пытайтесь понизить пятки больше, чем обычно (понижая стенки до уровня подошвы в заворотных углах). Лошади стоит поделать регулярный массаж, обращая особое внимание на область плеча с торцовой стороны. Если получится снять напряжение в мягких тканях и добиться лучшего выноса ноги, тогда копыто само подскажет вам, насколько можно укоротить пятку, подошва будет постепенно выкрашиваться, и вы сможете корректировать высоту пяток до того уровня подошвы, который теперь нужен лошади.

Мой мерин появился у меня с "травяным" копытом - одно более торцовое, а другое более плоское, т.к. на него приходилось больше нагрузки из-за того, что пятка в торцовом копыте причиняла дискомфорт. Пока в течение первого года я разбиралась, как это расчищать, его копыта стали практически одинаковыми. Торцовое копыто расширилось, его пятки понизились, а плоское копыто немного сузилось и вытянулось вверх. Я не знала, как специально добиваться этого, я просто расчищала, ориентируясь на то, как казалось нужно его копытам, и они стали похожими друг на друга без особых усилий с моей стороны. Когда это произошло, он смог более правильно стоять во время еды, отдыха итд.
Если в торцовом копыте есть расклешение (обычно ближе к низу), уберите его вертикальным запилом.


This post is provided "as-is".
 
Len Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 14:07 | Сообщение # 15
Группа: Администраторы
Сообщений: 1022
Статус: Offline
Фотогалерея, стр. 1.

Автор: Marjorie Smith

Перевод: Andeya, ред. Анюта М

Читатели просят показать примеры копыт с моими комментариями, чтобы узнать больше о балансе копыта и о том, как бороться с различными проблемами. По мере того, как буду получать интересные снимки на электронную почту, я буду добавлять их сюда.
Фотографии пронумерованы, так что вы можете ссылаться на них, когда задаете вопросы, например: "У моей лошади длинный зацеп на задних копытах, как у лошади в Фотогалерее #3".


#1
Правое копыто (левое на фотографии) более отросшее с внутренней стороны. Я бы сняла около 2мм по всей внутренней стороне и посмотрела, выровняется ли нога относительно вертикали. Кроме наклонного вида копыта, другим ориентиром являются невертикальные волокна (линии на копытной стенке) на зацепной части.
На левом копыте видно, что зацеп (и, должно быть, всё копыто) слишком длинный и расклешённый в нижней трети.


#2a
Конь с ламинитом (с поворотом копытной кости), стоящий в "позе ламинита". Спина выгнута вверх, задние ноги подведены под корпус и принимают на себя больший вес; передние выставлены вперёд, чтобы уменьшить давление на болезненные зацепы (лошадь одета в ботиночки Sabre Sneakers).


#2b
Тот же конь после устранения расклешения. Он способен поставить передние ноги под корпус, перенося на них вес. Задние ноги находятся ближе к нормальному положению, и спина выгнута лишь немного.


#3
Сильно расклешённый зацеп с растяжением белой линии, начинающимся около венчика. (Приложите лист бумаги вдоль зацепной части копыта ; зацеп должен быть прямым от венчика до земли.)
На правой фотографии – то же копыто после устранения большей части расклешения и укорачивания всего копыта. Также сделан перекат мустанга (скруглённый край).
В следующую расчистку внешняя сторона копытной стенки может быть спилена до совершенно ровной линии от венчика до зацепа. Перекат мустанга можно сделать до внутреннего края белой линии (до границы подошвы), чтобы помочь белой линии восстановиться. Когда белая линия стянется (примерно через 6 месяцев от настоящего момента), перекат мустанга можно будет заканчивать как обычно на водяной линии (белый слой копытной стенки).


#4a
Специально для поклонников тяжеловозных пород. Передняя нога бельгийского тяжеловоза моего друга, спустя несколько недель после отличной расчистки.
На этих фотографиях вы можете увидеть форму копытной кости, которая находиться прямо над подошвой.
Копыто имеет лишь немного вогнутую форму. Это происходит из-за того, что высота (height) копытной кости не увеличивается в более широких копытах, а остаётся примерно такой же, как и у среднего копыта. Поэтому от 7 до 13 мм вогнутости подошвы распространяется по большей поверхности, и подошва выглядит более плоской.


#4b
Задняя нога того же коня, форма копыта более вытянутая. На середине внутренней стенки копыта трещина, вы можете видеть выемку в стенке.


#5
У этого копыта высокая и достаточно сжатая пятка, на которую больно наступать. Из-за этого лошадь ходит больше на зацепе и стирает его коротко; пятка же остаётся длинной.
Неправильная (торцовая) форма копытной капсулы заставляет боковые копытные стенки расклешаться. С левой стороны можно видеть одновременно расклешение копытной стенки и растяжение белой линии. (Расклешение и растяжение белой линии – это одно и то же: копытная стенка отходит от копытной кости.)
Чтобы сжать белую линию, нам надо укоротить пятку и убрать существующее расклешение. Для начала надо вычистить мелоподобный слой подошвы, вплоть до твёрдой ("живой") подошвы. Затем укоротить пятки до уровня края подошвы. Спиливаем расклешения с внешней стороны копыта и делаем перекат мустанга до границы подошвы всюду, где белая линия растянута.
Видимо, это копыто многие годы расчищали, оставляя высокую пятку. Копытная кость пыталась выровняться путём дополнительного роста подошвы в пяточной части. Чтобы избежать истончения подошвы, укорачивая пятки, мы должны в каждую расчистку спиливать их до уровня подошвы. Это поможет копытной кости вернуться в более горизонтальное положение. Это может занять несколько лет; в это время пятки будут выше, чем они должны быть, и копытные стенки будут пытаться расклешиться.
Узкая срединная бороздка стрелки говорит о возможной грибковой инфекции (см. страницу Другие темы). Лечение грибка позволит стрелке расшириться, что раздвинет пятки в стороны и улучшит баланс копыта в целом, уменьшая болевые ощущения.


#6
Эту фотографию я поместила, чтобы показать пигментированные и непигментированные зоны копытной стенки. У этой лошади цветной волос находится точно над тем местом, где венчик производит пигментированный рог. Светлый рог такой же твёрдый, как и тёмный. Светлые копыта не мягче smile


#7
У этой лошади на передних копытах длинный зацеп с внешней стороны. Из-за этого вся нога отклонена наружу (широкий постав). Можно ожидать компенсирующего дисбаланса в манере изнашивания копыта диагональной задней ноги.


#8a
Лошадь, болеющая ламинитом (с поворотом копытной кости) долгие годы. Типичный пример "деревянного" /неживого, прим. перев./ внешнего вида копыта: высокие пятки и плоская подошва, продавливаемая изнутри повернувшейся копытной костью.
Владелец выровнял пятку с одной стороны. Осталось много мелоподобного слоя подошвы, который можно удалить в заворотных углах; затем надо понизить пятки до края твёрдой подошвы, клинообразным спилом, который заканчивается примерно за 12 мм раньше вершины стрелки (см. рисунок на странице о Ламините). Это сдвинет вес на пятки и уменьшит болезненное давление копытной кости на подошву.


#8b
На этой ноге копытная кость повёрнута настолько сильно, что делает подошву выпуклой. Копытная кость проходит сквозь подошву прямо перед стрелкой. На венчике вскрылся большой гнойник. У лошади пролежни во многих местах из-за того, что она лежит бОльшую часть времени.
Пятка на этой ноге гораздо выше. Здесь тоже можно убрать мелоподобный слой рога в заворотных углах, и "клинообразно" спилить пятку, чтобы убрать нагрузку с зацепа.
Всю зацепную стенку, которая далеко оторвалась от проходящей сквозь подошву копытной кости, следует спилить, чтобы убрать болезненное давление на белую линию (см. рисунок на странице о Ламините). После этих действий лошадь сможет встать и начать двигаться, что сдвинет такой запущенный случай в сторону улучшения.


#9a
Это сильно переросшее копыто. Из-за подковы пятка сместилась внутрь, став подвернутой, и причиняя лошади сильную боль. "База" копыта оказалась настолько впереди, что, я думаю, лошадь ставит на землю сначала зацеп (наступает с зацепа на пятку) и испытывает боль в челночном отделе (см. Другие темы, раздел о Навикулите).


#9b
Владелец понизил всю стенку целиком и слишком укоротил пятку, возможно, затронув твёрдую подошву, что заставит лошадь щупать.
Стрелка узкая и отслаивающаяся, с глубокой щелью посередине, поэтому стоит проверить, не завелось ли там грибковой инфекции. Лечение грибка позволит стрелке расшириться и раздвинет пятки через несколько месяцев.


#9c
Здесь можно видеть всё ещё слишком длинный зацеп, который надо укоротить. Мы должны убрать лишний зацеп с внешней стороны стенки. Затем, внимательно глядя на нижнюю часть копыта, сделать перекат мустанга до водяной линии вдоль боковых стенок, где белая линия плотная, и до границы подошвы в зацепной области, где белая линия растянута.


#10
Отличное копыто, демонстрирующее перекат мустанга. Перекат был сделан за пределы водяной линии, так как белая линия немного растянута вдоль всего копыта (на фотографии белая линия грязная).

Левая пятка, возможно, немного выше правой.


#11
Непропорциональное копыто, слишком длинный зацеп перед широкой частью копыта, который опускается на землю раньше пятки, и помогает развиться "навикулярной" боли (воспалению непарной связки). См. Другие темы.
Также заметно сильное расклешение и растяжение белой линии, особенно перед чертой (синей линией на фотографии). Зацеп следует существенно укоротить и делать перекат мустанга до края подошвы, пока белая линия не укрепится, в течение 6-12 месяцев. Пятка выглядит пониженной до нужной высоты.


#12
Оба копыта стесались почти правильно в зацепной части, но на внешнем контуре основания заметны "уголки", которые мешают лошади стоять ровно, по "квадрату". Уголки приведут к расклешению и растяжению белой линии. Контур надо скруглить плавной линией, сверяясь с контуром венчика, глядя на него точно сверху (Ваша голова находится на уровне плеча лошади).
На ближнем копыте надо также проверить, не длинна ли внутренняя стенка. Волокна (линии на стенке) не совсем вертикальные. Это можно лучше увидеть, если смотреть на копыто на уровне земли – рассматривание копыт не является "стоячим" занятием smile


#13a
Всё копыто немного высоковато и расклешено в пяточной области, из-за чего появилась трещина на боковой стороне копыта (она отличается от обычной трещины при подвернутых пятках).


#13b
Вид сбоку, лучше демонстрирующий трещину.


#13c
Здесь видно, в чем дело. Стенки слишком длинные, их надо укоротить до уровня подошвы.
Боковые стенки начинают заламываться. Так лошади "саморасчищаются" в дикой природе. В итоге вся стенка сотрётся до уровня подошвы, если лошадь будет проходить 20 миль (30км) в день.


#14
Мне кажется, что у этого копыта слишком высокие пятки, и это вполне возможно. Надо попытаться счистить мел с подошвы в заворотных углах.
С другой стороны, стрелка выглядит поражённой грибковой инфекцией (отслаивающиеся пласты и глубокая бороздка между пятками – см. Другие темы). Лечение грибка позволит стрелке дорасти до уровня пяток.


#15a
Копыта на передних ногах длинноваты со всех сторон, зацеп слегка расклешён.


#15b
Задние копыта. Длина кажется правильной. Следует сделать стенку более прямой, возможно во всей зацепной области. Я бы сделала более сильный перекат мустанга на зацепах.


#16a
Копытная стенка выглядит длинной со всех сторон, пятки кажутся сжатыми. Видно небольшое расклешение зацепа, которое лошадь пытается стесать сама. Глубокая бороздка на стенке свидетельствует о возможном приступе ламинита около трёх месяцев назад. Или же это может указывать на время снятия подков.


#16b
При взгляде на подошву этого копыта видна отросшая копытная стенка по обеим сторонам зацепа. Стрелка выглядит поражённой инфекцией: она узкая и срединная бороздка очень сжатая. Необходимо вылечить грибок, чтобы стрелка расширилась и раздвинула пятки. Тогда всё копыто станет более широким и лучше сбалансированным.
Большая часть белой линии плотная (см. 15а), поэтому мы видим вогнутый свод подошвы.


#16c
Фото после первой расчистки. Понижая стенки, я бы остановилась на уровне подошвы. Здесь подошва истончена по всей плоскости копыта, и, возможно, лошадь будет щупать какое-то время. Зацеп выглядит гораздо лучше, перекат мустанга сделан отлично. На фото сложно разглядеть, но я уверена, что в местах растяжения белой линии (эти участки кажутся грязными) копытная стенка не касается земли.


#17
Копыто с трещиной из-за старой травмы. Так как повреждён сам венчик, трещина не исчезнет. Для травмированных копыт мы всегда стараемся сделать как можно больше, зная, что они тоже со своей стороны стараются сделать как можно больше для того, чтобы приобрести удобную для использования форму.
Боковые стенки выглядят слишком длинными. Я бы хотела видеть базу копыта прямой, а не выпуклой. Владелец лошади запилил край трещины, так что он не будет ни за что зацепляться. В целом, копыто выглядит вполне хорошо.


#18a
Неплохие копыта, однако, пятки выглядят высокими. Это хороший пример укорачивания зацепа (с помощью вертикального запила). Перекат мустанга можно было бы скруглить сильнее.


#18b
Взгляд на подошву показывает нам, что пятки спилены почти до уровня подошвы. Их можно понизить ещё на 3 мм. Похоже, что пятки оставались высокими в течение многих лет, как на фото #5. Из-за этого "пятки" копытной кости были вынуждены расти ниже, чтобы нижний край кости был параллельным земле. Вследствие этого пятки надо понижать постепенно, в течение нескольких лет, иначе вы истончите подошву в заворотных углах, и лошадь будет испытывать боль в области пяток.
В настоящее время стрелка широкая и здоровая, подошва правильно выгнута. Так что я думаю, что эта лошадь будет хорошо двигаться и при настоящем положении вещей.


#19a
Примерно через три месяца после приступа ламинита. Вы можете видеть отрастание нового рога сверху копыта. Спереди, прямо над "линией ламинита", заметны волны, которые образовались во время роста копытной стенки из-за сморщившейся гармошкой зацепной части около венчика. Ниже "линии ламинита" белая линия растянута и старая копытная стенка плохо соединена с копытной костью.
Зацеп был хорошо укорочен до уровня растянутой белой линии. Толстая, "гнилая" белая линия хорошо видна: это серая полоса снизу.


#19b
Если посмотреть снизу на другое копыто той же лошади, то видно, где кончик копытной кости проходит сквозь подошву (красноватая область).
Чтобы лошади было удобнее, можно укоротить пятки (см. рисунок на странице о Ламините) для снятия веса с зацепа. Также надо убрать расклешение стенки по всей зацепной части.


#19c
Задние ноги той же лошади. Сверху видно отрастание нового, здорового рога, затем видна "линия ламинита" и "старое" копыто ниже неё. Можно оставить выпуклый зацеп для обеспечения прочности копытной капсулы, хотя можно и спилить его, чтобы добиться прямой поверхности от венчика до земли.
Высота пяток выбрана правильно. Я бы ещё укоротила зацеп или сделала перекат мустанга сильнее, чтобы он больше заходил под копыто.


#20a
Этот пони живёт на открытом воздухе в Нью-Брансуик в Канаде. У него превосходные копыта на задних ногах с отличным сводом.
До расчистки: копытная стенка в районе пяток и по бокам длиннее подошвы, особенно с левой стороны на фото.


#20b
После расчистки: пятки всё ещё выше стрелки. Её можно выбрать ориентиром для понижения пяток, потому что она хорошо развитая и здоровая. По фото кажется, что пятки можно ещё немного укоротить, не затрагивая подошвы.


#20c
Здоровое копыто имеет конусообразную форму: снизу оно шире, чем около венчика.


#20d
Вид сверху на копыто задней ноги показывает его слегка клинообразную форму. Это обеспечивает лучшее сцепление с грунтом, чем округлая форма передних копыт.


#21a
Вы видите копыто лошади тяжеловозной породы спустя примерно два месяца после приступа ламинита. Верхняя стрелочка указывает на "линию ламинита". Выше стрелочки отрос новый рог, прикреплённый к копытной кости. Ниже старая стенка отошла от копытной кости, и мы видим сильное расклешение.
Нижняя стрелочка указывает на массивную стрелку. Владелица лошади понизила пятки до уровня подошвы, а стрелку оставила немного длиннее. До этого она срезала "лишнюю" стрелку, но та быстро отросла обратно. Я сказала ей, что это нормально. Это даст лошади опору, на которую удобно наступать, пока копыта восстанавливаются.


#21b
Здесь мы отлично видим и "старое" и "новое" копыто. Новый рог растёт вдоль теперешнего положения копытной кости. Если мы продолжим угол роста "нового" копыта, мы увидим сколько расклешения нужно будет удалить.
Мы должны удалять расклешение постепенно, используя вертикальный запил и оставляя сверху как можно больше стенки для защиты копытной кости от ударов. Тем не менее, перекат должен доходить до этой линии и даже немного дальше. См. вид со стороны подошвы, ниже.


#21c
Глядя спереди видно, что боковые стенки потеряли ламинарное соединение с копытной костью. Стрелочки указывают на "линию ламинита". Ниже стрелочек копытная стенка расклешена, и это расклешение нужно будет удалить.


#21d
Линиями показано, сколько рога следует убрать. Снова используем вертикальный запил, оставляя немного рога сверху для защиты. Между линиями перекат мустанга надо закруглить немного больше.


#21e
Стрелочка указывает на тёмную область, где кончик копытной кости практически проходит сквозь подошву. Подошва тёмная, можно разглядеть ее край внутри копытной стенки. Белая линия (красновато-коричневая) сильно растянутая и "гнилая", как трухлявая древесина.
Владелица лошади понизила пятки почти до уровня подошвы в заворотных углах. Хотя сбоку было видно, что пятки выше, чем нам бы хотелось, спиливать живую подошву значило бы причинить лошади ненужную боль. Чтобы избежать этого, мы будем укорачивать пятки постепенно, по мере того, как копыто будет перестраиваться.


#21f
Расклешение следует убрать до границы подошвы (примерно до того места, где я нарисовала кривую линию).
Когда расклешение будет запилено до этой линии, лошади станет удобнее, и она сможет двигаться без принуждения. Усиленное кровообращение будет способствовать более быстрому росту копытной стенки.


#22a
Копыто левой передней ноги с вертикальной стенкой внутри и наклонной стенкой снаружи. Спереди волокна копытного рога вертикальны.


#22b
Вид снизу, вдоль подошвы копыта. Несмотря на то, что "база" хорошая и плоская, копыто скашивается наружу (правая сторона фотографии).
Возникает вопрос, наклонная стенка длиннее прямой или это расклешение? Что стоит делать: укорачивать отклонившуюся стенку или спиливать расклешение?


#22c
Ответ нам даёт взгляд на подошву снизу. Мы видим растяжение белой линии вдоль наклонной стенки. Мы будем спиливать внешнюю сторону боковой стенки, сильно заходя на белую линию. Это позволит боковой стенке не касаться земли. Спил нужно будет обновлять, как только боковая стенка отрастёт, до тех пор пока белая линия не подтянется.


#23
Хозяйка прислала мне четыре фотографии своего коня, и на каждой из них передние ноги поставлены вертикально. Это показывает, что копыта хорошо сбалансированы и не вызывают боль.
На всех четырёх фотографиях правая задняя нога отставлена назад, а левая – вперёд. Это является хорошей подсказкой, что одно заднее копыто не сбалансировано (или даже оба). Похоже, что зацеп на правом заднем копыте слишком короткий, поэтому конь отставляет эту ногу назад, чтобы суставам было удобнее. Мы должны постараться отрастить зацеп. Также я бы внимательно изучила левую заднюю ногу, чтобы понять, почему конь не полностью переносит на неё вес.


#24a
С этого коня недавно сняли подковы, примерно через восемь недель после последней ковки. Конь уже "выломал" боковые стенки - именно так копыто начинает саморасчищаться, когда оно слишком отросшее. Мы немного понизим пятки, а зацеп (снизу) – в большей степени. Также мы спилим зацеп спереди, чтобы он подтянулся до белой линии (сейчас зацеп расклешён).


#24b
Видно, что копытная стенка отросла гораздо ниже уровня подошвы и начала заламываться по бокам. Мы спилим стенку до уровня подошвы – точно так же, как если бы мы спиливали стакан до уровня налитой в него воды. Перекат мустанга следует заканчивать на внутреннем крае белой линии (т.е. на краю подошвы) до тех пор, пока белая линия не перестанет быть растянутой. Думаю, это займёт от шести до восьми месяцев.


#24c
То же самое копыто после двух расчисток. Владелица использовала вертикальный спил, чтобы подобрать зацеп, т.к.она пыталась определить, где находится белая линия. В следующий раз она сможет сделать перекат мустанга.


#24d
Спустя примерно четыре месяца копыто отлично сформировалось. Расклешение зацепа всё ещё присутствует, однако хозяйка уже убрала бОльшую его часть.
Прекрасный пример переката мустанга.


#25a
Заднее копыто лошади, которую совсем недавно расковали. На поверхности подошвы обоих копыт много мелоподобного, ломкого, слоящегося рога. Когда мы его уберём, то станет видна поверхность подошвы. Она будет указывать уровень, до которого, возможно, следует немного понизить пятки.
Очевидно, что на этом копыте потрескавшийся рог надо выскоблить.


#25b
Здесь не так очевидно, что на поверхности подошвы есть мелоподобный слой рога. Взгляните на "крутые откосы" лишней подошвы рядом с передней половиной стрелки.
Владелец сказал, что лошадь щупала этим копытом. Я вижу две возможные причины дискомфорта: высокие пятки и лишняя подошва, которая, возможно, наминает кориум подошвы.


#26a
Стрелочка указывает на свидетельство травмы, такой как короткий период ламинита или существенных изменений в рационе. Также это может указывать на момент снятия подков, после которого копытная стенка начала расти плотнее к копытной кости от самого венчика. Копытная стена снизу уже спилена до уровня подошвы, поэтому теперь наша работа будет нацелена на "возвращение" длинного спереди зацепа до уровня белой черты.


#26b
Вид на подошву копыта, изображенного на фотографии #26a. Белая линия растянута, что соответствует нашему предположению о перенесённом лошадью приступе ламинита. Необходимо "подтянуть" зацеп к месту соединения белой линии и подошвы (до кривой) и следить за чрезмерно отросшим зацепом перед широкой частью копыта - возможно стоит заняться им в несколько последующих расчисток, т.к. копыто будет постепенно изменять форму.


#26c
Вид с пяток на другое переднее копыто, демонстрирующий копытную стенку "за вертикалью" (отклонившуюся внутрь). Другая стенка гораздо длиннее, что вызывает перекашивание копыта. Когда мы снимем высокую пятку и всю эту сторону до нового уровня, скосившаяся внутрь стенка сможет раскрыться наружу, если у лошади будет ежедневная возможность достаточно двигаться по твёрдому грунту. Зацеп на этом копыте также необходимо укоротить, как и на фотографиях #26a и #26b, это поможет пяткам расшириться, а стенкам приобрести широкий, правильный наклон.


#26d
Оба передних копыта с разметом. Мы можем укорачивать их снизу (в местах, указанных стрелочками), пока оба зацепа не будут смотреть точно вперёд. Когда это случится, передние копыта будут выглядеть как "деревца, посаженные в землю". Это значит, что вес ног "проходит" перпендикулярно вниз, через центр копыта.
По фото кажется, что зацепы на задних ногах также длинноваты с внешних сторон. Я видела лошадей, у которых зацепы на всех четырёх копытах смотрели наружу. У меня есть подозрение, что размет на задних копытах компенсирует размет передних копыт.


This post is provided "as-is".
 
Форум » Форум » Копытные вопросы » Статьи Марджори Смит (Marjorie Smith)
Страница 1 из 212»
Поиск:

Copyright MyCorp © 2017 Используются технологии uCoz